Южноафриканская. Территория: южная Ангола, Намибия, ЮАР, Свазиленд, Лесото, Ботсвана, Зимбабве, южный и центральный Мозамбик





Столица:	Виндхук
Площадь:	825.600 км 2
Население:	2.110.000 чел.
Валюта:	намибийский доллар (NAD)
Язык:	английский
Движение:	левостороннее
Телефонный код:	+264
Виза для РФ:	не требуется

Сия безвизовая для нас страна Африки стала таковой в 1990 - году обретения независимости от бывшей хозяйки, ЮАР . Право въезжать в Намибию на срок до 90 дней получили граждане примерно двадцати буржуазных стран, а также жители СССР, Анголы и Кубы, более всех содействовавших освобождению Намибии от уз апартхейда, геноцида и мирового империализма. После развала СССР право на безвизовый въезд получили все жители его бывших республик, кроме прибалтийских.

Намибия - самая редконаселённая страна Африки и одна из самых редконаселённых в мире. На площади 824.000 км² (что примерно соответствует Украине и Белоруссии, вместе взятым) проживает всего 2.1 миллиона человек. Огромные пустынные пространства в сотни километров разделяют редкие намибийские города. Посёлок с населением 5000 человек считается здесь крупным городом, а в столице, г. Виндхуке, население всего 240.000 человек.

Климат и ландшафты

Пустыня Намиб

Намибия - страна с крайне разнообразными ландшафтами, собственно ради которых многие люди с разных концов света и приезжают сюда. Но если в целом охарактеризовывать страну и эти самые ландшафты, то можно смело сказать, что это довольно сухая страна. Оно и понятно, - целых две пустыни. Пустыня Намиб вдоль всего атлантического побережья и кусок пустыни Калахари в юго-восточной части страны. На побережье почти никогда не выпадает дождей, зато там часто дует холодный ветер с моря. Температура моря - не более +20. И растительности почти нет, зато есть большие песчаные дюны, самые большие в мире (до 300 метров в высоту).

В центральных районах страны, поднятых над уровнем моря (Виндхук находится на высоте 1600 м), дожди выпадают в январе-феврале. Бывают они, и нередко, на севере страны, ближе к Анголе, где климат уже больше похож на субтропический. Когда же нет дождей, летняя (январско-февральская) температура в Виндхуке достигает +30º и выше. А вот зимой (в июне-июле) в Намибии холодно, порой бывает даже 0ºC - потому что горы.

Основной пейзаж - пустыни и выжженные солнцем скалы. Иногда бывают площади, покрытые колючим кустарником, видимо, он живёт за счёт влаги от утренних туманов. Летом все мелкие и средние реки Намибии пересыхают, кроме реки Оранжевая на юге и Кунене с Окаванго на севере.

Поперёк всей страны от атлантического побережья возле поселка Тора-Бей (вернее от границы нацпарка «Берег скелетов») и до границы с Ботсваной проходит так называемая «Красная линия», которая делит страну на южную фермерскую часть и северную, где обитают различные национальные меньшинства, и земли там принадлежат различным племенам. Граница не виртуальная, а самая что ни на есть реальная - 2 забора из сетки, один за другим. На всех дорогах, пересекающих эту самую «красную линию», стоят ветеринарные чек-посты. На них весь транспорт останавливают и осуществляют выборочную проверку. Иногда даже просят окунуть подошвы обуви в дезинфицирующий раствор и опрыскивают днище машины. Здесь же, теоретически, может быть и проверка документов, столь редкое в Намибии явление.

В южной, фермерской, части страны повсеместно вдоль дорог идут невысокие заборы, показывающие границы частных владений. Заходить и уж тем более ночевать на частной территории без разрешения хозяина категорически не рекомендуется, поскольку вас могут просто пристрелить, приняв за вора скота или ещё какого плохого человека. Благо, что здесь у каждого фермера есть оружие. Лучше найти хозяина земли и испросить его разрешения, или просто найти свободное место вне территорий, огороженных заборами. Частенько вдоль дорог, особенно в южной части страны, есть неплохие места под палатку, прямо у этих самых заборов.

Но не важно, северная или южная это часть страны, - вдоль дорог можно наблюдать большое количество зверей, чего нельзя сказать о всех соседних странах. Даже в «суперзвериной» стране Ботсване, и то животных вдоль дорог встречается меньше (правда там намного реальней увидеть слонов и жирафов). В Намибии в основном встречаются: бородавочники, страусы, бабуины, мангусты, лисы, зебры, сурикаты, сурки и куча разных антилоп (спрингбоки, дик-дики, стенбоки, куду, ориксы, импала и пр.). Короче, по этой стране интересно путешествовать с определителем зверья, поскольку ощущение, что находишься в зоопарке, только с той разницей, что не звери в клетках, а ты. В Виндхуке, при желании, можно эти самые определители приобрести.

История

Ранее страна была населена чёрными африканскими племенами, но ещё в первую мировую войну сюда нахлынули иммигранты из Германии, потомки которых и ныне составляют большинство белого населения. После первой мировой, ввиду проигрыша немцев в войне, территория попала под управление Южно-Африканского Союза (с 1961 г. ЮАР), который цепко держал её в своих руках вплоть до конца 80-х годов. И это несмотря на то, что мировое сообщество всячески осуждало действия ЮАР и настойчиво выпускало различные резолюции о предоставлении Намибии независимости. Но ЮАР со своим апартхейдом ничего не хотело знать до того момента, пока не поняла, что народ Намибии, поддержанный такими странами как Куба, Ангола и СССР, поднял оружие и начал вести борьбу за независимость. В 1989 г. ЮАР проиграла по всем фронтам и согласилась предоставить независимость. Первым президентом страны стал Сем Нуйома - лидер народно-освободительной партии.

Намибия - страна европейской цивильности, страна отличных дорог и быстрых машин. Прекрасные автотрассы соединяют все намибийские города, и даже вблизи ангольской и замбийской границ вы не найдёте дырок в асфальте. Множество белых людей осталось в Намибии со времён апартхейда, и ещё большее их количество (в основном немцы) прилетают сюда на рождественские каникулы. Много там и русских людей, приехавших после развала Союза на заработки, да так и оставшихся здесь насовсем. Хватает и различных наших специалистов, работающих по контракту. В основном это: врачи, моряки, геологи, инженеры, летчики и т. п. люди. Объясняется это банальной нехваткой квалифицированных кадров, сочетающейся с крайне позитивными отношениями наших стран. Дошло это в какой-то момент до того, что около 25 русских судов ловило рыбу в намибийских водах, а в главном порту страны Уолфиш-Бее были русские не только пароходные компании, но и лоцман и даже капитан порта. Сейчас уже все изменилось и ряды русских моряков порядели, но всё равно Намибия остается самой руссконаселённой страной Африки.

Население

Язык

Официальный язык - английский, наследие времён, когда Намибия была частью территории ЮАР (с 1915 по 1989 гг.). Но память того, что эта земля когда-то была немецкой, так сильна, что народ в массе своей говорит, или по крайне мере понимает по-немецки. Ну и помимо английского с немецким в ходу язык, который называют «африкаанс». Это смесь немецкого, голландского, французского и иных языков, которая играет огромную роль в межличностном общении не только в Намибии, но и в других странах Южной Африки.

Народы

Этнический состав Намибии крайне разнообразный. Это всевозможные племена овамбо, каванго, гереро, даммара, нама (готтентоты), саан (бушмены) и т. д. Многие из них сохранили исконный уклад жизни и его можно наблюдать вживую, путешествуя по стране, особенно по её северным территориям. Помимо этого есть 6 % белого населения, образованные африканерами, а также более поздними общинами немцев, англичан и португальцев. Совершенно отдельно стоят т. н. «цветные» - потомки от смешанных браков между черными и белыми, которых не принимают ни те, ни другие.

Безвизовость

Намибия для жителей бывшего СССР, за исключением «прибалтов», безвизовая. Достигнув аэропорта или какого-нибудь наземного погранперехода, вы должны заполнить маленькую анкету (arrival / departure form), где сообщить цель поездки, её продолжительность, ближайшее место проживания и иную информацию. В специальном пункте, слева внизу возле значка N$ нужно указать сумму денег, которую вы планируете потратить в стране. Здесь рекомендуется написать сумму в несколько тысяч намибийских долларов, даже если таковой у вас нет. Расчет суммы должен отталкиваться от 150-200 N$ на день пребывания в стране. Показывать свою безденежность не рекомендуется. Далее вам поставят бесплатный штамп («Entry permit»), занимающий примерно полстраницы вашего паспорта, с указанием, что вам дозволено находиться в стране столько-то (сколько вы запросите, но не более 90 дней). По умолчанию, особенно если вы прилетаете, ставят полные 90 дней.

Продление этого штампа трудно - проще всего покинуть Намибию, например, съездить на пару дней в соседнюю безвизовую Ботсвану и затем въехать снова.

Нужно знать, что официального права на работу ваш штамп не даёт. Сменить туристский «Entry permit» на рабочую визу непросто и потребует от вас немало времени и денег. А ваш потенциальный работодатель, прежде чем нанять вас, должен будет напечатать в газете объявление, кто ему требуется, и только если через две недели нужных специалистов не обнаружится, только тогда он может взять на работу вас. Кроме того, на каждом предприятии должно быть не более 20 % иностранных рабочих, так что, если всё делать легально, вместе с вами хозяину придётся нанять ещё четырёх намибийцев. Хотя если работодатель заинтересован в вас как сотруднике, то все эти бюрократические препоны преодолеваются и за пару-тройку дней можно получить новую рабочую визу. Было бы желание.

При покидании страны необходимо вновь заполнить ту же самую анкету, только уже без указания каких-либо сумм денег. Уточнить информацию о Намибии вы можете в посольстве в Москве, 109180, 2-й Казачий пер., 7, тел.230-0113. Метро «Полянка».

Попадание

Намибия имеет следующие автопереходы.

С Анголой

Два перехода (Ошиканго и Руакана), работают с 8 до 18 часов. Переход в Rundu, обозначенный на многих картах, закрыт уже несколько лет. Основной поток машин, грузов и людей идёт через Ошиканго, где расположен крупный всемирный базар и наполняются тяжёлые ангольские грузовики.

С Замбией

Один переход (Катима Мулило), работает также с 8 до 18 часов. Он находится на самом северо-востоке страны, в конце территории, называемой Каприви. Недалеко от границы находится небольшой и в меру приятный городок, который называется так же Катимо Мулилой. До недавнего времени дорога здесь была не лучшего качества, да и через Замбези приходилось плыть на пароме, поэтому многие машины ехали в обход, - через небольшой кусок Ботсваны. Теперь все изменилось: дорога отремонтирована, а через Замбези построен современный мост. Новый погранпост с намибийской стороны еще не достроен (пока маленький сарайчик), но скоро и этот последний штрих будет завершен. С замбийской же стороны есть несколько мало презентабельных строений, в одном из которых и находится таможня. Надо иметь в виду, что замбийская таможня находится на намибийском берегу, чуть не доходя до моста, слева, если выезжать из Намибии. Очень легко пройти мимо и не заметить их, будьте внимательны и не попадайте в Замбию без въездного штампа! Визу Замбии теперь можно получить на границе за 25$ и 5 минут. Более того, если сделать бронь хостеля «Джолли бойс» расположенного в Ливингстоне, то они в ответ обеспечивают эту самую визу, чуть ли не бесплатно, - отсылают списки людей на таможню и там по ним ставят визу за так. Правда процент потерянных списков («не дошедших» до таможни), по словам работников хостеля, очень велик…так что надеяться на это не стоит, это Африка. Но попробовать можно.

С Ботсваной

Три перехода (Буитепос, Багани, Нгома). Буитепос - основной переход, расположенный на Транскалахарском шоссе (между намибийским поселком Буитепос и ботстванским Мамуно), работает с 6 до 24 часов и довольно оживлён. Именно через него едет основная масса машин из Виндхука в Ботсвану и далее в ЮАР, ведь это самый прямой путь до Габороне и Йоханнесбурга с Преторией. На ботсванской границе все еще могут удивляться факту безвизовости Ботсваны для граждан РФ, не теряйтесь! Остальные два перехода находятся в Каприви и довольно второстепенны. Переход Багани - Шакаве работает с 6 до 18 и расположен в глухой местности - всего 10-15 машин в день, зато позволяет проехать довольно интересной дорогой вдоль дельты Окаванго и, если посчастливиться, поймать попутку в одну из деревень в самой пойме. Третий, Нгома, активно использовался машинами, идущими в Замбию через маленький кусочек Ботсваны, дабы не ехать через Катимо Мулило. Как теперь там обстоят дела и насколько велик трафик - неясно.

С ЮАР

Имеется 7 действующих переходов. Ключевых переходов два, причем оба из них работают 24 часа. Первый располагается на самом юге страны, на основной трассе Намибии B1, переходящей в юаровскую N7. В этом месте граница проходит по реке Оранжевая, причём, что интересно, граница проходит не по середине реки, как это обычно принято, а по намибийскому берегу (река принадлежит ЮАР). Второй переход называется Накоп и располагается на самом юго-востоке страны, в пустыне Калахари, на трассе B3, переходящей в юаровскую N10. Здесь же параллельно дороге проходит единственная действующая международная железнодорожная ветка Намибии с поездами в юаровский Упингтон.

Морем

Существует возможность попасть или выехать из Намибии морским путём, через порт Уолфиш-Бей. Однако, большинство русских пароходов, тусующихся там, ходят лишь в окрестностях Намибии (ловят рыбу) или, в более редких случаях, идут в соседние ЮАР или в Анголу. Раза два в год, по словам начальника порта, могут быть оказии через океан (в Южную Америку), но рассчитывать на них нельзя, тем более что в Намибии нет никаких южноамериканских посольств, кроме бразильского. Пароходы в Россию не ходят.

Одно время в Намибии было немало русских лётчиков, летавших в Луанду (Ангола) из Уолфиш-Бея, Рунду и Ошакати. Однако в конце 2000 года президент Анголы прикрыл сии рейсы, и возможность такого авиастопа в Анголу сейчас не просматривается.

Самолётом

Лететь из Намибии в Россию можно только с пересадками, поскольку прямых рейсов нет. Вообще, почти все авиапути во внешний мир имеют пересадку в Йоханнесбурге (а для пересадки требуется виза ЮАР). Как вариант, пересадка будет не в ЮАР, а в одном из европейских «хабов» - Франкфурте или Мюнхене. Дешевле $1000 улететь из Москвы затруднительно. Реальная стоимость билетов туда-обратно с двумя (тремя) пересадками будет около $1400-1500.

Но примерно раз в пару месяцев поближе к дому летают чартерные прямые самолёты (в Калининград, на Украину и др.), перевозящие смены моряков и иных русских специалистов домой. Об улёте на этих рейсах следует заранее поговорить с русскими пароходными компаниями в Уолфиш-Бее, с армянами-огранщиками в Виндхуке и т. д. Теоретически можно улететь с ними.

Транспорт

Автодороги

Как уже отмечалось, дороги здесь замечательные, почти немецкого качества. Причем не только асфальтированные (5500 км), но и гравийные, которых абсолютное большинство (37000 км). Трассы делятся на категории: B, C, D, М и др. Трассы «В» и некоторые «С» всегда асфальтированные и очень хорошего качества. «С» и «D» - качественные грунтовки, по которым регулярно проходит грейдер, причем ширина их порой составляет 3-4 и даже более полос. Некоторые трассы категории «D» а также «М», особенно на самом северо-западе страны, могут быть намного более худшего свойства, и проходимы только на джипах и только в сухой сезон. Но туда мало кто ездит вообще, даже местные.

В целом же если говорить о стране, то дороги шикарные, машины тоже. И хоть трафик небольшой, но если уж поймал машину, то чаще всего едешь быстро (120-160 км/ч) и далеко, поскольку расстояния между городами приличные.

Основные трассы:

В1. Главная трасса страны, протяженностью примерно 1500 км. Идёт с севера, от границы с Анголой, на юг, до границы с ЮАР, через такие города как: Ондангва, Цумеб, Одживаронго, Окаханджа, Виндхук, Рехобот, Мариенталь, Кетсманхоп, Грюнау и Нордовер. Для того, чтобы стопить из Виндхука на север, нужно выйти на Индепенденс-авеню и пройти по ней подальше в северном направлении и далее стопить на любой подходящей позиции. Для выхода же из Виндхука в южном направлении лучше применять бесплатный микроавтобус («шатл») отеля «Safari», который каждые 30 минут отправляется от информационного офиса на пересечении улицы Фиделя Кастро и Индепенденс-авеню в сторону этого отеля. Отель располагается как раз на самом южном краю города, прямо на трассе В1. Шатлы подписаны «Safari».
В2. Вторая по значимости трасса страны, но, вероятно, первая по трафику, поскольку связывает столицу с курортным городом Свакопмунд, а также с главным портом страны Уолфиш-Беем. Начинается в Уолфиш-Бее, проходит через Свакопмунд, Усакос, Карибиб и заканчивается в Окахандже, сливаясь с B1. Протяженность порядка 300 км.
B8. Трасса, отпочковывающаяся от В1 в районе города Отави и дальше уходящая на северо-восток страны в сторону Замбии. Проходит через Гротфонтейн, Рунду, Дивунду, Катимо Мулило и приходящая к границе с Ботсваной в поселке Нгома. Протяжённость около 900 км. Проходится за световой день без особых проблем, главное - не зависнуть на локале на участке Рунду - Дивунду, где много мелких деревушек. Если ехать в сторону Виндхука, то уже за Рунду очень сильно чувствуется притяжение столицы: велика вероятность застопить прямую машину сразу туда.
В6. Является частью Транскалахарского шоссе, которое зарождается на атлантическом побережье Намибии и, пересекая всю страну, уходит в Ботсвану. Сама трасса В6 выходит из Виндхука в виде улицы Сема Нуйомы и идёт на восток, через город Гобабис в сторону границы с Ботсваной, до посёлка Буитепос. Протяжённость её чуть более 300 км. На 37 километре трассы находится главный аэропорт страны - аэропорт им. Хосео Кутако. На любом локале лучше уезжать за аэропорт, или хотя бы до него, так как три четверти машин едут именно в него. Из центра Виндхука до подходящей позиции, располагающейся за всеми поворотами, выходить пешком минут 40.

Автостоп

Некоторые намибийские водители имеют любовь к деньгам. Особо её проявляют чёрные водители, имеющие кузов. Они порой забивают в кузов свой очень многих платных пассажиров, получается человек пятнадцать на легковушку. Местные жители, голосующие на каждом крупном повороте, только поддерживают традицию платного проезда - ведь мест в маршрутках хватает далеко не всем. Поэтому предупреждайте водителей перед посадкою! Часто, если есть свободное место, подвезут и вас, совершенно бесплатно. Похожими свойствами обладают и микроавтобусы с тележкой сзади - скорее всего, это платный рейсовый транспорт, а тележка содержит багаж пассажиров. Но и там, если есть свободные места, можно уехать автостопом, правда реже, чем в кузовах различных пикапов.

Белые же водители останавливаются часто и в большинстве случаев разговор о деньгах не идёт, но сущность свою всё же озвучить стоит. Зачастую им лень останавливаться, и они проезжают мимо, но если подобрал - есть шансы на угощение и даже на вписку. Белые люди нередко зазывают себе подобных к себе домой на ночлег.

Железная дорога

Схема железных дорог Намибии

В Намибии функционирует и железная дорога. Правда, люди по ней почти не ездят, предпочитая куда более быстрые автострады, так как средняя скорость поезда всего около 30 км/ч. Пассажирский поезд тащит обычно всего 2 людских вагона и кучу товарных. Маршруты поездов имеются сии:

Виндхук - Цумеб 17.45-9.40 (вс, вт, чт), обр. 10.30-5.20 (пн, ср, пт)
Виндхук - Гобабис 21.50-5.25 (вс, вт, чт), обр. 20.50-4.25 (пн, ср, пт)
Цумеб - Уолфиш-Бей 10.30-4.00 (пн, ср, пт), обр. 16.15-9.40 (вс, вт, чт)
Виндхук - Уолфиш-Бей 19.55-7.00 (кр.сб), обр. 19.00-7.00 (кр.сб)
Виндхук - Кетманскоп 19.10-6.30 (кр.сб), обр. 18.25-6.20 (кр.сб)
Кетманскоп - Упингтон 8.50-21.30 (ср, сб), обр. 5.00-17.40 (вс, чт)

Стоимость проезда в поездах невелика, но зависит от дня недели. В «не-пиковый» день билет от Виндхука до Уолфиш-Бея стоит около 35 N$.

Деньги. Цены

Валюта - намибийский доллар, привязанный к юаровскому ранду и равный ему. Юаровский ранд тоже является здесь легальным платёжным средством. Обратное неверно, то есть в ЮАР намибийские деньги не принимаются. В последние годы доллар и ранд подешевели, курс - 10-11 N$ за доллар США.

Будьте внимательны в последующем тексте и не путайте US$ и N$.

В ходу есть банкноты в 200, 100, 50, 20 и 10 N$, монеты в 5 и 1 N$, 50, 10 и 5 намибийским центов и различные ранды, и центы ЮАР. Намибийской монеты в 1 цент не выпускается, но все имеющиеся одноцентовики являются ЮАРскими.

Обменять обычные доллары на намибийские можно легко в банке в любом более-менее крупном городе страны. Только нужно иметь в виду, что при обмене в банках взимается довольно большая комиссия, 7-10 % от суммы. В этом отношении намного более выгодно снятие денег с карточки (как правило, 3 % от суммы, но не меньше, чем 3 у.е.) или прямая покупка по карточке, тогда вообще без процентов. Кредитные карточки успешно принимаются почти во всех крупных магазинах, супермаркетах и в магазинах на автозаправках. Что касается снятия денег с карточки, то есть такой нюанс, - больше 1000 N$ за раз снять нельзя, так что если нужна большая сумма, то придется совершить несколько транзакций и несколько раз потерять комиссионные. Банкоматы (АТМ) есть опять же практически в любом маломальском городке.

Обратный обмен денег (из намибийских на твёрдую валюту), как правило, не производится. Если вы сняли деньги из банкомата обозначенного «BOB» (он же First National Bank), у вас есть слабые шансы поменять деньги, если у вас сохранилась квитанция его банкомата. Но комиссия будет немалая. Лучше поехать в Уолфиш-Бей и обменять деньги у моряков - им выдают зарплату твёрдой валютой, и они часто озабочены проблемой выгодного обмена её на местные деньги. Тут-то вы и найдёте друг друга. Еще, если вы едете в соседнюю Ботсвану или Замбию, то там, в приграничных районах, вполне реально будет поменять намибийские доллары на местную валюту, и в общем даже по нормальному курсу.

Цивильная супермаркетная еда в Намибии стоит примерно столько же, сколько в Москве. Экстремальной дешевизны и дороговизны там не имеется, но большой выбор вкусных продуктов приводит к тому, что, если себя не ограничивать, в день легко съедается 30 и более N$.

Вот типичные виндхучные цены (в намибийских долларах): буханка хлеба 3-4, молоко 5-10 (литр), большой SPAR-овский сок 12-17 (2 литра), сахар 4 (кило), майонез 10 (за банку в 750 грамм), кока-кола 8-10 (двухлитровая), йогурт 6 (500 грамм), бананы 5 (кило), марка для открытки в Россию 2.20, Интернет 20-30 в час (в Tourist Junction на Peter Muller Str - 10 в час). Если вы увидите тётушек, сидящих на улице с вёдрами - это пролетарская еда, то, что в Замбии называется ишима (1 тарелка ишимы - 1 N$, 1 литр белого кислого кваса - тоже 1 N$).

Что касается общепита, то он развит крайне широко и очень даже недорог, относительно тех же российских цен. Так в различных местных фастфудах можно плотно поесть на сумму 20-25 N$ («Hungry lion»). Если же говорить о недорогих забегаловках и ресторанчиках, то в среднем по стране большой полукилограммовый стейк антилопы или коровы с салатом и картошкой стоит 55 N$, если вместо мяса будет рыба («хек», «кинклип» и т.д), то ужин обойдется 35-50 N$. То есть, с учетом пива, можно уложится в 45-65 намибийских долларов. В этих же самых ресторанчиках можно, как правило, позавтракать чем-нибудь типа омлета с кофе и гренками за 20-35 N$.

Информация и связь

В каждом крупном городе есть интернет-кафе со стоимостью 15-30 N$ за 30 минут. Скорость средняя по качеству и обычно коррелирует с ценой. Далеко не во всех местах можно пользоваться USB-разъёмами, поэтому стоит спрашивать заранее, если таковые вас интересуют. Мобильная связь широко развита по стране. Покрытие хорошее. Полезно приобрести местную SIM-карту и карточку на 20, 50 или 100 единиц. При приобретении карт бонусом идут бесплатные SMS, - по числу единиц на карточке. Вы можете писать на Родину; в свою очередь, если вы сообщите свой новый номер знакомым, то они смогут почти бесплатно звонить вам на него по Скайпу или через IP-телефонию, через всё тот же интернет. Современными технологиями можно и нужно пользоваться, тем более, когда вы так далеко от дома.

Прочее

Получение других виз

В Виндхуке имеются посольства 34 государств. Адреса некоторых из них перечислены ниже.

Ангола - Angola House, 3, Dr. Agostino Str, tel 227535. Для получения визы необходимо приглашение, 1000 N$ и 4-5 рабочих дней (на ноябрь 2008 г.).
Ботсвана - 101 Nelson Mandela Avenue, tel 221941/7. Для граждан РФ безвизова.
Бразилия - 52 Bismarck Str, tel 237368/9. Других южноамериканских стран в Намибии не представлено.
Конго-Браззавиль - 9 Corner Str, tel 257517. Виза стоит 250 N$, выдаётся в тот же день, но имеет весьма короткий срок годности. Посольства Конго-Заира в Намибии не имеется.
Кения - 5th Floor, Kenya House, tel 226836.
Малави - 56 Bismarck Str, tel 221391. Виза дорога.
Нигерия - 4 Omburamba Str, tel 232103.
Россия - 4 Christian Str, tel 228671.
ЮАР - RSA House, c/o Jan Jonker and Nelson Mandela Avenue, tel 205711. Большинство граждан СССР попадают в Намибию в надежде просочиться к ее богатому южному соседу. Но власти ЮАР уже давно просекли этот «кутузовский манёвр» и не дадут вам стремительно «перейти через Альпы». Даже имея много денег, приглашений и личный автомобиль, приготовьтесь к отказу в ЮАРской визе в посольстве Виндхука. Хотя некоторые и получают, особенно те, кто имеет действующие намибийские рабочие визы. Стоимость визы ЮАР 425 N$, которые в случае отказа не возвращаются.
Замбия - 27 Sam Nujoma Drive, tel 237610. Однократную визу можно получить моментально как в посольстве за 180 N$ , так и на границе, за сходную сумму в 25 US$. Существуют и многократки.
Зимбабве - C/o Independence Avenue and Grimm Str, tel 228134. С ноября 2008 г. виза Зимбабве для граждан РФ выдается прямо на границе за 30$. Проверено - работает. Но можно при желании получить ее и в Виндуке, за те же деньги.

Посольств Мозамбика, Танзании и других интересных стран в Виндхуке нет.

По стране

Виндхук

Церковь Христа, Виндхук

Столица Намибии, город-герой Виндхук (произносится Виндук), является самым замечательным городом Намибии. Несмотря на маленькое население (всего 240.000 человек), город сей протянулся на 15 км с севера на юг и на 10 км с запада на восток, поскольку большая часть застройки одноэтажная. Исключение составляет лишь деловой центр, расположенный вдоль Индепенденс-авеню, где сосредоточены все основные банки, министерства и т. д. Там же находится и главный городской парк, где можно днём приятно повалятся на траве под пальмами с видом на спешащих по делам местных работников Даунтауна.

По левой стороне Индепенденса, несколько в глубине, расположен офис информации, где вы можете получить в подарок многочисленные карты Намибии и Виндхука. Таким же хорошим свойством (дарить карты) обладает контора «Намибия Туризм», расположенная на правой стороне Индепенденса, чуть севернее.

Дальше по этой улице находятся всякие другие супермаркеты, а ещё километра через два, перейдя по мосту через железную дорогу, вы выйдете на развязки трассы, ведущей в город Окаханджа (70 км). Оттуда вы сможете продолжить путь на север (ангольская граница и национальный парк Этоша), на северо-запад (Свакопмунд, Берег Скелетов, Уолфиш-Бей) или на северо-восток (Рунду, Катима-Мулило, Замбия).

Другой полезной улицей является Жан Жонкер Роад, которая ведёт от Ангола Хауса на юго-восток. Сперва вы увидите справа большой бассейно-спортивный комплекс. Здесь можно неограниченно плавать в бассейне или валяться на траве под пальмами в окружении других, преимущественно белых, людей всего за 1.5 N$ с человека в будни (в выходные 3 N$). Если же вам не надо в бассейн, то улица сия потихоньку закругляется к северо-востоку, и справа вы увидите необитаемую гору, по которой проходит железная дорога. В январе 2001 года мы жили в палатках на этой горе более недели, выбираясь по очереди в бассейн, в супермаркеты или в российское посольство, расположенное неподалёку. Дрова на горе имеются.

Российское посольство, расположенное на углу Жан Жонкер Роад, 101 и Кристиан Роад, оказывается в двадцати минутах ходьбы от Ангола Хауса и в получасе - от центра города. Работники посольства хорошо относятся к вольным путешественникам. Зайдя к посольщикам, передайте им наш привет и подарите им сию книгу. Вписка странствующих в посольство не производится.

Общественный транспорт в городе представлен лишь более чем 100.000 частных автомобилей, разъезжающих по широким, пустынным его улицам. Автобусный маршрут имеется лишь один, из Катутуры (северо-западного пригорода, где живёт преимущественно чёрное население) в центр города утром и обратно вечером. Этот автобус, неполезный для нас, является по всей видимости единственным маршрутом общественного городского транспорта не только на весь город, но и на всю страну!

Городской автостоп действует, но большинству машин лень останавливаться, поэтому наиболее эффективно подсаживаться в кузовные легковушки на перекрёстках. Про попадание из центра на южную окраину города и наоборот, на бесплатном шатле, писалось выше.

Берег скелетов

Так называется атлантическое побережье от Свакопмунда и дальше на север до ангольской границы. Сначала идет «National West Coast Tourist Recreation Area» до т. н. 108-й мили, а дальше начинается собственно нацпарк «Skeleton Coast». Из интересного до 108-й мили есть Мыс Крест, с огромной колонией котиков. Место известное, и туда ездит довольно много народа. Там действительно есть на что посмотреть, - подойти к котикам можно на расстояние в 2-3 метра. Вход стоит 40 N$, но легко попасть и так, для этого достаточно просто пройти мимо домика с билетами, не привлекая к себе внимание. За 108-й милей, на территории нацпарка, из интересного стоит отметить выброшенные на берег корабли, вернее то, что от них осталось. Собственно за ними и атмосферой полной безжизненности сюда и едут. Место интересное, но довольно труднодостижимое, поскольку трафик минимальный и состоит почти полностью из туристических машин и джипов. Хотя попробовать попасть сюда стоит. В случае удачи вы на одной машине пересечёте почти всю доступную часть Берега Скелетов, поскольку до Торра-Бей нет ни одного населенного пункта. Въезд в нацпарк стоит 80 N$ с человека, плюс 10 N$ за машину.

Карибиб

Городок на полдороги между Виндхуком и Свакопмундом. В западном конце города жил известный на всю Намибию русский художник Леонид. Он, к сожалению, не так давно погиб в аварии при столкновении с антилопой. Сейчас в его доме живут и присматривают за ним молодые ребята из Сибири. Тоже художники. Как они сами говорят, работа продолжается, и дело Леонида живёт. Можно заехать к ним, если будете проезжать мимо, они будут только рады. Место легко определяется по большой надписи на торце здания возле дороги - «LEONID», справа, если ехать в сторону океана.

Колманскоп

Заброшенный город алмазодобытчиков в окрестностях Людерица, примерно в 20 км не доезжая по трассе. Поскольку и справа и слева закрытые алмазные территории, принадлежащие Дебирс, - не стоит шутить и проникать на какие-либо территории бесплатно. На территории самого Колманскопа, хоть теперь это и музей, по-прежнему усиленные меры охраны. Ежедневно проводят экскурсии на английском и немецком языках. Очень интересные. Стоит 40 N$ на человека.

Людериц

Маленький и очень красивый городок немецкой постройки на берегу океана. И по архитектуре, и по погоде (часты прохлада и туманы) напоминает северную Германию. Очень здорово по нему погулять полдня, а потом съездить на находящийся южнее мыс Диас. Там находятся маяк и крест, который по легенде воздвиг Бартоломео Диаш - тот самый, который открыл мыс Доброй Надежды. Там же можно посмотреть на большие колонии фламинго, а также на множество иных морских птиц.

Ондангва

Очень разбросанный, большой (по намибийским меркам) город на севере страны, в 60 км от ангольской границы. Имеется коптская православная церковь. Как найти: если ехать на север, в начале города, как увидите слева Saraevo Bar и Sentra Superstore, выходите из машины и углубляйтесь в противоположную, восточную сторону. Там, метрах в 200 от дороги, спрашивайте людей, найдёте церковь и египетского батюшку, который живёт в доме неподалёку. Около церкви можно поставить палатку.

Ошиканго

Граница с Анголой и большой базар, где продают товары со всех стран мира, от ЮАР до Китая. Дорога Ондангва - Ошиканго (60 км) изобилует таксистами и деньгопросами. Граница открывается в 8.00 с намибийской стороны, через час с ангольской стороны.

Свакопмунд

Дом и башня Вурманна, Свакопмунд

Город немецкой постройки на побережье, любимое место отдыха жителей Виндхука по выходным. Считается экстремальной столицей Африки. Здесь очень хорошие условия для таких занятий как: кайтинг, сёрфинг, параглайдинг, санбординг, езда на квадроциклах и т. д. При желании всё это можно попробовать, благо что конторы, продающие услуги по прокату и обучению, есть чуть ли не на каждой улице. Особенно можно порекомендовать езду на квадроциклах, поскольку считается, что здесь, на краю пустыни Намиб, самое лучшее место в мире для сего занятия. Из интересностей в самом городе можно отметить экзотариум с различными ядовитыми и не очень змеями. За 20 N$ можно посмотреть на всяческих мамб и иже с ними. Помимо экзотариума, стоит просто пару часов погулять по приятным улочкам города, а также посетить маяк. На выезде из города в сторону Уолфиш-Бея стоит севший на мель корабль, - тоже достопримечательность. Кстати, дальше в сторону Уолфиш-Бея идут отличные песчаные пляжи, на которых можно ставить палатки, купаться и т. д.

Уолфиш-Бей

Главный намибийский порт, и при этом, наверное, самый русский порт в Африке. Город ничем не примечателен, но в нескольких километрах от него на юг есть интересный завод по добыче соли (все процессы видны как на ладони), а также большие колонии фламинго. Больше там ничего нет. Южнее вдоль берега начинается алмазная зона, путешествовать там запрещено.

В порт вход для русских свободный. Пароходы рыболовные, локально плавающие, а также суда на Анголу и ЮАР имеются в изобилии. В СССР, Южную Америку и другие дальние страны уплыть малореально. Возле входа в порт есть крайне полезная «миссия для моряков», находящаяся около главного входа в порт, самая полезная церковь в городе, заведует ею белый пастор. Там имеется: дешевый поминутный интернет, международный телефон, пивной бар, биллиард, настольный теннис, телевизор, библиотека, бесплатный бассейн и душ, ну и собственно церковь. И бесплатные Библии на всех языках, включая, русский. Здесь ежедневно по вечерам можно встретить русских моряков в большом количестве. У них можно поменять намибийские деньги на СКВ, если вам это нужно. Миссия работает ежедневно до 23.00. Телефон миссии 202594, факс 207076, E-mail [email protected]. Почтовый адрес миссии: P.o.box 247, Walfish-Bay, Namibia. Вы можете посылать по этому адресу письма для своих знакомых моряков или автостопщиков, живущих в Намибии - все такие письма выкладывают на специальную полку в миссии, и получатели там находят и забирают их.

Хоба

Самый большой метеорит на Земле из известных. Примерно 4 на 4 метра, плоский и очень тяжелый (60 тонн). Находится недалеко от Гротфонтейна. Если проезжаете мимо, посетить стоит, специально же ехать наверно не надо, ибо не впечатляет. Входные билеты стоят что-то около 20 N$, но легко пройти и так.

Фиш-Ривер каньон

Второй по величине каньон в мире, после Колорадского. Располагается на реке Фиш-Ривер, которая берет свое начало возле города Мариенталь и затем течет на юг, впадая в р. Оранжевая. Сам каньон протяженностью чуть больше 60 километров находится в нижней части реки, недалеко перед впадением её в Оранжевую. На всех картах он обозначен и можно туда попробовать попасть, но проблема в том, что это нацпарк и населённых пунктов там нет, поэтому, как и в случае с «Берегом Скелетов», его можно посетить, только застопив машину с туристами, едущими туда. Как вариант, - пройти туда пешком по дну каньона, по пешеходной тропе, но это довольно непросто, а в летний сезон и вовсе опасно (на лето тропа закрывается из-за жары). Входная плата за посещение нацпарка 80 N$. Виды просто замечательные.

Эпупа

Красивый водопад на крайнем северо-западе страны, на реке Кунене, которая здесь является границей с Анголой. У самого водопада есть пара кемпингов и куча местного, но при этом не напряжного тусующегося населения. Помимо водопада, можно посмотреть на крокодилов, погулять по диким окрестностям и при желании сходить чуть ли не пешком в Анголу. Ближайший крупный город - Опува, находится в 180 километрах на юго-восток отсюда. Дорога - горная грунтовка среднего качества. Трафик почти сплошь туристический, но уехать реально.

1 ДЕНЬ

Прибытие утром в Виндхук (Намибия), Встреча с гидом и трансфер в заповедник Этоша. Вечернее сафари в заповеднике. Этоша является визитной карточкой Намибии - это второй по размерам заповедник страны с территорией 22000 кв. км.

Ужин и ночлег в лодже Окаукуйо 3* (полупансион)

2 ДЕНЬ

Весь день сафари в заповеднике и переезжаем в его западную часть, останавливаясь у водопоев и наблюдая за животными.

Ужин и ночлег в лодже Доломайт 4* (полупансион)

3 ДЕНЬ

Утром проезжаем через заповедник к его западным воротам и сафари по дороге и с остановками у водопоев. Покидаем заповедник и направляемся в северном направлении в сторону Руаканы. Останавливаемся по дороге в деревне племени Химба и знакомимся с обычаями и представителями этого племени и делаем фото. Вечером прибываем в лодж.

Ужин и ночлег в лодже Кунене Ривер Лодж 3* (полупансион)

4 ДЕНЬ

С утра осматриваем водопад Руакана (зависит от сезонности и далее переезжаем к границе с Анголой Руакана. Проходим паспортный контроль. Далее продолжаем путь в северном направлении в Лубанго. Прибытие в Лубанго. Ужин в местном ресторане города.

Ночлег в отеле Каспер Лодж 4*(завтрак)

5 ДЕНЬ

Выезжаем из отеля в Намиби (город на Атлантическом океане) и по дороге посещаем статую Христа стоящая на горе над городом Лубанго. Такая же статуя Христа с раскинутыми руками стала достопримечательностью Рио-де-Жанейро и Порту. Все эти три статуи стали символом единства португалоязычного мира. Далее направляемся пр извилистой дороге Серра Да Леба в западном направлении в Намиби. Останавливаемся у смотровой площадки полюбоваться видом Серра Да Лебы и извилистой автомобильной дороги на этом перевале. Серра да Леба имеет свою «изюминку». Это чуть ли не самая знаменитая достопримечательность Анголы, дорога в виде серпантина, соединяющая гористую местность Лубанго с городом на побережье Атлантического океана Намибе. Построенный в начале семидесятых годов прошлого века португальцами, серпантин Серра да Леба был очень важной стратегической точкой во время войны за независимость. Серпантин Серра да Леба - визитная карточка и символ Анголы. Прибытие в городок Намиби. Купание в теплой Атлантике. Отдых.

Ночлег в отеле Инфотур 4* (завтрак)

6 ДЕНЬ

С утра купание и потом после завтрака выезд в Бенгеллу. Мы проезжаем вначале по асфальтированной дороге которая позднее перед городом Бенгеллой становится плохой грунтовкой. Прибытие в красивый город Бенгелла к вечеру.Город Бенгуелла, построенный еще в XVI веке, является памятником колониальной эпохи, эпохи процветания работорговли. Он знаменит своей крепостью, выстроенной для защиты города.
Путешественники любят посещать этот город - испанский колониальный форт, отлично сохранившийся с XVI века. Он был выстроен для того, чтобы защищать от набегов этот регион, из которого многочисленные рабы вывозились на кораблях в далекую Америку.

Ночлег в отеле Резиденсиал Бенгелла 3* (завтрак)

7 ДЕНЬ

С утра мы осматриваем город Бенгелла с его португальской архитектурой и старинными каьолическими ценквями. Затем мы отправляемся в Лобиту (курортное место). Здесь купаемся и обедаем в местном ресторане Зулу на пляже. Затем выезжаем в Лубанго в южном направлении. Прибываем в Дубанго вечером.

Ужин в местном ресторане города. Ночлег в отеле Каспер Лодж 4*(завтрак)

8 ДЕНЬ

После заврака выезд в Тунда Валу - вулканическую расщелину, где проведете некоторое время, наслаждаясь прекрасным видами и чистым горным воздухом. Тунда Вала - это то, что вы должны обязательно посетить, пребывая в Лубанго. Эта вулканическая гора восходит на 2600 метров над уровнем моря, откуда открываются совершенно потрясающие виды на холмы, которые возвышаются выше облаков. Далее продолжаем экскурсию по городу Лубанго - столице провинции Уила. Город был основан в 1885 году португальскими колонистами, прибывшими с Мадейры. До наших дней дошло множество памятников архитектуры времён португальского колониального владычества. Лубанго - это живой шумный город, быстро возрождающийся из суматохи, вызванной трагическим прошлым страны и становящийся
современным примером дня новой Анголы. Город расположен в пышной тропической долине, которую охраняет статуя Христа, построенного на горе окружающей город. Лубанго стал одним из самых интересных городов черного континента.
Обед в одном из ресторанов города. Затем мы выезжаем в деревню Уила на юг от Лубанго и здесь посещаем деревню племени Уила, и делаем фото. Наряды женщин племени и их вылепленные глиной волосы произведут на Вас сильное впечатление. Продолжаем нащ путь на юг в городок Онджива недалеко от границы с Намибией.

Ужин в ресторане отеля и ночлег в отеле Aguia Verde 3* (завтрак)

9 ДЕНЬ

С утра паспортный контроль на границе Санта Клара и въезд в Намибию и движемся в восточном направлении вдоль границы Намибии и Анголы вдоль реки Каванго и проезжаем через городоок Рунду и далее к Дивунду где останавливаемся на ночь у водопада Попа Фолс.

Ночлег в Дивава Lodge 4* (полупансион)

10 ДЕНЬ

Ранним утром сафари в заповеднике Бвавата. Здесь вы сможете увидеть редкую саблерогую антилопу и конечно же других животных. Далее выезжаем из лоджа после позднего завтрака и движемся на восток к границе с Ботсваной. Прибываем к границе Нгома Бридж.

Паспортный контроль. Встреча с гидом на Ботсванской стороне и трансфер в лодж Ватер Лили в Касане.

Ужин и ночлег в лодже Ватер Лили Лодж 3* (полупансион)

11 ДЕНЬ

Утром круиз-сафари по реке Чобе в заповеднике Чобе на моторной лодке. Заповедник Чобе по праву считается одним из лучших в Африке и насчитывает более 65000 слонов. Здесь на речном сафари вы увидите множество бегемотов, крокодилов и других животных питающихся у реки. Трансфер к границе Зимбабве и прожождение паспортного контроля. Встреча с Зимбабвийским гидом и далее трансфер в Водопаду Виктория. Экскурсия в заповеднике Водопада Виктория и фото у водопада. Трансфер в отель.

Ночлег в отеле Кингдом 4* (завтрак)

12 ДЕНЬ

С утра полет на вертолете (15 минут) над Водопадом Виктория и прощание с этим чудом света. Трансфер в аэропорт Виктория Фолс и вылет домой.

Цена за человека при двухместном размещении (при группе из 6-ти) 2 930 USD
Цена за человека при двухместном размещении (при группе из 4-х) 3 200 USD

Доплата за одноместное размещение 600 USD*

font-size: 22.0pt;font-family:Verdana;color:blue">АНГОЛА + НАМИБИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ В КАМЕННЫЙ ВЕК

Маршрут тура:
Водопад Руакана - деревня Ова-Химба - Лес Баобабов – Национальный парк Иона – озеро Арко и места скопления удивительного древнего растения вельвичия – горный перевал Леба Пасс – Лубанго – вулканические горы Тунда Вала.

12 ДНЕЙ / 11НОЧЕЙ

Индивидуальная программа с англоговорящим гидом.

День 1: Ошакати (Намибия) – Руакана (граница Намибии и Анголы)
Наше путешествие начинается с прибытия в аэропорт Ондангва на севере Намибии. По пути к водопаду Руакана мы остановимся в городе Ошакати. Ондангва и Ошакати являются крупными торговыми центрами страны. Здесь вы найдете множество банков, бутиков и отелей.
Сама дорога по направлению к Ошакати и далее к Руакана является своеобразными воротами в «настоящую» Африку. Вы почувствуете резкий контраст «европейской» Намибии и приближающейся «африканской» Анголы. Этнические поселения, рынки и разношерстные путники, чередующиеся в причудливом калейдоскопе, - ваше африканское приключение начинается.
Расстояние между пунктами: 188 км
Проживание: Ruacana Eha Lodge (basic) (D)
(кемпинг с удобствами, горячей водой и бассейном)

День 2: водопад Руакана (Ангола)
Сегодня нас ожидает посещение знаменитого водопада Руакана, знакомство с удивительной природой северной Анголы и прохождение формальностей на границе.
Водопад Руакана высотой 120 метров, расположенный на границе Намибии и Анголы, еще совсем недавно был чудесным творением природы, но все изменилось с вмешательством людей, которые на расстоянии 20 км вверх по течению построили дамбу Angola Calueque и электростанцию NamPower Ruacana. Теперь, только в редких случаях при половодье водопад Ruacana можно увидеть во всем его былом великолепии .
Расстояние между пунктами: 38 км
Проживание: Angolan Bush camp (basic) (BLD)
(кемпинг без удобств)

День 3: Лес баобабов и знакомство с племенем химба
Сегодня мы отправляемся на интересную прогулку в лес баобабов, где помимо деревьев-гигантов мы сможем увидеть большое количество небольших и редких кустарников. Там же нам предстоит познакомиться с жизнью и бытом племен химба.
Химба вместе с гереро мигрировали в Намибию из восточной Африки несколько сотен лет назад. Около 150 лет назад гереро отделились от химба и переселились дальше на юг.
Химба занимаются разведением рогатого скота, коз и овец. Женщины являются ответственными за дойку коров. Также женщины заботятся о детях (одна женщина может взять на себя заботу о детях другой). Помимо этого женщины зачастую выполняют более тяжелую работу, чем мужчины: носят воду в деревню и строят дома.
Дома химба имеют конусообразную форму и строятся из молодых деревьев, которые затем покрываются грязью и навозом.
Химба сохранили свои традиционные верования, в том числе культ предков и ритуалы, связанные со священным огнем (окоруво), которые считаются важным связующим звеном между миром живых и загробным миром. Священный огонь поддерживается пока жив глава племени. Когда же он умирает, его дом разрушают, а огонь тушат. Его семья всю ночь совершает ритуальные танцы. Перед похоронами вождя все говорят ему: «Karepo nawa», что можно перевести как «не болей».
Для химба прическа, одежда и украшения имеют немаловажное значение в их традиционной культуре. Даже новорожденных младенцев украшают жемчужным ожерельем, а дети постарше носят браслеты из меди, украшенные ракушками.
Женщины химба носят юбки из козлиной кожи, украшенные ракушками и ювелирными изделиями из меди. И мужчины и женщины покрывают свое тело смесью из охры, жира и пепла, чтобы защитить кожу от солнца. Довольно часто в эту пасту (otjize) добавляется ароматическая смола кустарника омузумба. Эта смесь придает их коже красноватый оттенок, который символизирует кровь, которая в свою очередь символизирует жизнь.
Женщины заплетают друг другу косы и также покрывают их этой смесью. По прическе женщины можно определить ее семейное положение. Прически мужчин также отражают их семейное положение. Например, женатые мужчины носят тюрбаны.
Современная одежда у химба практически отсутствует, но если она и появляется, то ее получают мужчины.
Из-за сурового климата пустыни, в которой живут химба, и их изолированности от внешнего мира, племя сумело сохранить свой традиционный образ жизни.
Расстояние между пунктами: 96 км

(кемпинг без удобств, расположенный в русле высохшей реки)

День 4: Национальный парк Иона
Сегодня нас ожидает увлекательное сафари по Национальному парку Иона, где мы сможем наблюдать необычайное разнообразие природы, начиная с лесов «мопане» и причудливых скалистых участков, и заканчивая большими равнинами. Иногда в парке можно увидеть мигрирующие стада диких животных. Также мы еще раз встретимся со знаменитым племенем химба и почувствуем быт и традиции людей, далеких от цивилизации.
Расстояние между пунктами: 155 км
Проживание: Bush camp (basic) (BLD)
(кемпинг без удобств, расположенный на открытой равнине)

День 5: река - Foz do Cunene
На пятый день нашего увлекательного путешествия мы отправляемся по направлению к побережью, встречаю по пути скопления очень редкого и интересного растения – вельвичии.
Пустыни будут сменяться горами, и все участники нашего путешествия смогут наслаждаться захватывающими видами. По дороге мы обязательно посетим Foz do Cunene – небольшую реку, окруженную горами. Помимо очень красивого пейзажа, напоминающего местечко Koako Veld в северной Намибии, это место привлекает туристов отличными возможностями для дайвинга и рыбалки.
Вельвичия – редкое, многолетнее, замечательное по своим формам, растение из семейства хвойных. Оно развивает короткий стебель, достигающий в окружности до 4 метр., с двумя удлиненными, лежащими на земле, тесьмовидными листьями, расщепленными на верхушке, до 2 метров длины. В пазухах листьев ежегодно развиваются мужские и женские соцветия в форме ярко-красных хвоеобразных шишек.
Расстояние между пунктами: 168 км
Проживание: Foz do Cunene camp (basic) (BLD)

День 6: Сафари по побережью
Одним из основных моментов этого тура является захватывающее сафари по побережью, которое запрещено во многих других странах, что делает это сафари особенно волнующим. Присоединяйтесь к нашему захватывающему путешествию через океанские волны и огромные песчаные дюны! Здесь и удивительные зеленые оазисы, и лагуны, где вы увидите различные виды рыб и птиц, в том числе пеликанов и фламинго. После столь насыщенного дня мы отправимся в лодж, по дороге к которому сможем увидеть обломки старинных кораблей и озеро Арко, расположенное в красивом каньоне. Здесь нас ждет остановка, чтобы отдохнуть около воды и полюбоваться на птиц.
Расстояние между пунктами: 253 км
Проживание: Flamingo Camp (basic)(BLD)
(кемпинг с удобствами и горячей водой)

День 7: Flamingo Camp – побережье. Рыбалка, снорклинг и сафари с шакалами
Сегодня у нас будет свободное время , чтобы отдохнуть и вдоволь насладится неспешными прогулками по территории лоджа и изучить великолепную местную природу. Если вы являетесь любителем рыбалки, то сможете попробовать свои силы в ловле рыбы. Все желающие смогут заняться снорклингом или отдохнуть у воды, наслаждаясь песчаным пляжем и голубым небом. После обеда нас ожидает интересное сафари по близлежащему каньону, где мы сможем понаблюдать за чепрачными шакалами.
Расстояние между пунктами: 30 км
Проживание: Flamingo Camp (basic) (BLD)
(кемпинг с удобствами и горячей водой)

День 8: Лубанго, перевал Леба Пасс
Сегодня мы отправимся в Лубанго, чтобы познакомится с местными достопримечательностями. Город построен в колониальном стиле с присутствием традиционных африканских черт. Здесь вы найдете множество баров и ресторанов. Мы обязательно посидим одну из главных достопримечательностей города – белоснежную мраморную статую Криста Рея, точную копию известной статуи, которая находится в Рио-де-Жанейро. Далее нам предстоит поездка по горной дороге Леба Пасс по направлению к вершине вулканической горы Тунда Вала.
Лубанго - небольшой город в Анголе, являющийся въездными воротами в провинцию Намибе, с одноименным городом, известным своими прекрасными пляжами. В Лубанго вы найдете множество различных парков, а главной достопримечательностью города является белоснежная мраморная статуя Кристо Рея. Таких статуй всего 3 в мире, и построены они как символ мира и надежды.
Перевал Леба Пасс – небольшая извилистая горная дорога, которая приведет нас к вершине вулканической горы Тунда Вала (1845 м. над уровнем моря). Дорога простирается через водопады и заросли манговых деревьев.
Расстояние между пунктами: 305 км

(без удобств)

День 9: Лубанго, Тунда Вала
Сегодня мы проведём день, наслаждаясь свежим горным воздухом, так как окажемся на вершине вулканической горы Тунда Вала высотой 2600 м, откуда открываются потрясающий вид на окружающую природу. Неподалеку от Тунда Вала находится водопад, где можно будет искупаться.
Расстояние между пунктами: 288 км
Проживание: Bush camp in Tunda Vala (basic) (BLD)
(без удобств)

День 10: Кахама, Otchinjay
Сегодня мы отправимся в Кахаму, что исследовать заброшенные танки и военный транспорт, оставшиеся здесь со времен гражданской войны в Анголе, затем отправимся в кемп неподалеку от Otchinjay.
Гражданская Война в Анголе - началась в 1974 вскоре после провозглашения независимости от Португалии и продолжалась почти 30 лет до 2002 года.
Расстояние между пунктами: 295 км
Проживание: Bush camp (basic) (BLD)
(кемп, расположенный на ферме, без удобств)
День 11: Возвращение в Ондангву
Сегодня мы заканчиваем наше увлекательное путешествие и отправляемся к озеру на границе, где нас ожидает прощальный обед. После прохождения формальностей на границе мы направляемся в лодж, чтобы принять душ, поужинать и отдохнуть.

Проживание: Ondangwa Rest Camp (basic) (BLD)
(кемпинг с удобствами и горячей водой)

День 12: Ондангва
Сегодня мы прощаемся со своими «ангольскими» друзьями и гидами и совершаем перелет из Ондангвы в аэропорт Виндхука, чтобы продолжить перелет домой.
Расстояние между пунктами: около 20км
Питание: (B)

По желанию туристы могут продлить свое путешествие на 3 дня, отправившись из Ондангвы в Виндхук через Национальный парк Этоша!

Программа:
День 13: Ондангва – Национальный природный парк Этоша
Сегодня мы отправимся в Национальный парк Этоша, с остановкой в Namutoni Camp. После отдыха и купания в первой половине дня, мы отправимся на вечернее сафари по парку.
Национальный парк Этоша один из крупнейших и старейших заповедников Африки, официально получивший статус охраняемой территории в 1907 году. Площадь парка – 22270 квадратных километров. «Центральное» место парка – равнина Этоша/Этоша Пэн – ложе пересыхающего в сухой сезон озера. Площадь равнины – 5000 квадратных километров. Но даже в дождливый период глубина озера редко превышает метр.
Большую часть года эта впадина выглядит унылым, лишенным растительности пространством потрескавшейся белой глины, где путника часто преследуют мерцающие миражи. Огромные стада диких животных на фоне этого сверхъестественного пейзажа, который на местном наречии называют "большим белым местом сухой воды", производят неизгладимое впечатление.
В Этоше встречается до 114 видов млекопитающих, некоторые из животных - редкие или находящиеся под угрозой вымирания, как, например, черный носорог и черномордая антилопа импала. Северо-западная Намибия и юго-западная Ангола - единственное место, где обитает этот вид антилопы.
Этоша - также единственное место на земле, где живет самая большая и постоянно возрастающая популяция черных носорогов (до 300 голов). Это стало возможным благодаря своевременному переселению этих животных из Каоколенда в безопасный заповедник в 70-х годах ХХ столетия.
Слоны Этоша Парка имеют репутацию самых больших на планете, самые высокие из них достигают до 4 метров в холке. С другой стороны, бивни этих слонов относительно небольшого размера, вследствие генетических дефектов и недостатка некоторых минералов в пище.
Другие крупные млекопитающие парка представлены голубыми вильдебистами, горными и долинными зебрами, гиенами и львами. Гепарды и леопарды дополняют трио "больших кошек". Самое высокое животное земли - жираф - также живет в Этоше. Достигающие 6 метров роста, от копыт до забавных костяных рожек на голове, с их поразительной пятнистой окраской, жирафы всегда выигрышный объект для фотографа.
В Этоше можно встретить все разновидности антилоп, от куду, гемсбока и крупного величественного эланда до миниатюрных антилоп дамара дик-дик. Эти крошки, ростом всего 45 см, весят лишь 5 кг. Млекопитающие средних размеров - это шакалы, ушастые лисы, барсуки, бородавочники и вездесущие земляные белки.
В парке живет 340 видов птиц, приблизительно треть которых - перелетные. Этоша - одно из самых благоприятных мест в Южной Африке для выведения птенцов фламинго. В сезон дождей миллионы этих птиц собираются здесь для вскармливания потомства. Десять из 35 видов хищных птиц заповедника - мигрирующие. Здесь встречаются 8 видов сов и 4 вида козодоев.
Большую часть года животные Этоша Парка зависят от 30 источников воды и мест водопоя . Это дает отличные возможности для организации наблюдения и фотографирования. Лучший способ увидеть все многообразие животного мира - устроиться у водопоя и ждать пока животные придут к тебе сами. При этом желательно узнать у официальных руководителей туристических комплексов о передвижении животных в этот период времени. Следует помнить, что за пределами таких туристических поселков машины можно ставить только в указанных местах.
Расстояние между пунктами: 255 км

(кемпинг с удобствами и горячей водой)

День 14: Национальный парк Этоша
Сегодня нам предстоит наслаждаться утренним и вечерним сафари по парку, где мы сможем увидеть огромное количество редких животных и растений.
Расстояние между пунктами: 347 км
Проживание: Namutoni Lodge (basic)

День 15:Национальный парк Этоша - Виндхук
Ранним утром мы отправимся в Виндхук, чтобы отправится домой или, по желанию, остаться в Виндхуке еще на несколько дней, чтобы ознакомится с достопримечательностями города.
Столица Намибии - Виндхук может быть переведена как "ветреный угол".
Это колоритный зеленый городок, изобилующий колониальными постройками.
Город был основан в 1840 году. На архитектурный стиль города повлияло немецкое и голландское колониальное прошлое. Репутацию "зеленой столицы" поддерживают большой водноспортивный комплекс и множество небольших садово-парковых зон, а также Зоопарк и обширная зона Национального Ботанического Института и его Садов. Вокруг Виндхука расположено несколько так называемых "немецких ферм" и многочисленные парки, на территории которых проводятся сафари, наблюдения за дикой фауной.
Размещение в кемпах по программе
Экскурсии по программе с англоговорящим гидом
Трансферы по программе на полноприводном автомобиле
Англоговорящий гид по программе
Питание по программе
Страховка
Комиссия

В стоимость тура не входит: Международный авиаперелет
Входные билеты в парки
Виза
Личные расходы

Стоимость продления тура на участке Ондава - Виндхук, через национальный парк Этоша на 1 чел:

Размещение в палаточных кемпингах:
- 363 EUR

Размещение в лоджах:
SNGL: 798 EUR ;
DBL: 693 EUR

Воспоминания об Анголе, 2008г. ЧАСТЬ 1. От границы до Лубанго. March 23rd, 2010

Итак, наша группа пересекла Намибийско-Ангольскую границу, машина с левой стороны дороги перестроилась на правую, повсеместный английский в Намибии сменился совсем непролазным для меня португальским, и началась самая непредсказуемая часть нашего путешествия по маршруту ЮАР-Намибия-Ангола. Из-за заявленной Анголы я и поехал в эту поездку, потому что история этой страны прямо пропорциональна ее достопримечательностям и обратно пропорциональна ее доступности. Или, другими словами, страна эта достойна посещения, но не благосклонна к пришлым.

1.

Границу эту если кто и вздумает в будущем пересекать, то я бы порекомендовал делать это в обратном направлении, из Анголы в Намибию. Недавно я также обжегся на Ямайке, которую строго нельзя планировать после Кубы, потому что со свежими силами нужно начинать там, где сложнее, либо неинтереснее, либо хуже. В Анголе интересно и не особо-то хуже, но сложно, даже порой тяжело, плюс какой-то категорически особенный менталитет, в купе с полным отсутствием не то что туристической инфраструктуры, но даже элементарных ночлежек. Все это выливается в итоге в раздражение.

Наш транспорт в Анголе.

Границу мы перешли в Ошиканго. И, надо отметить, не без проблем. Оказалось, - я думаю, это стопроцентная ложь пограничников с целью получения какого-нибудь вознаграждения - что просто получения визы (не самого, кстати, легкого) недостаточно для попадания в страну. Нужно было еще захватить некое разрешение на въезд из посольства. Как оно выглядит нам даже показали. На этом месте паренек, переводивший то, что бубнит офицер из пограничной будки, вызвавшийся нам упростить процесс попадания в его страну, запнулся. Мы попререкались некоторое время и все же получили въездные штампы, успев создать пока все это происходило пробку в узком проходе, отделяющем два таких разных государства - Анголу и Намибию. Не мое, в общем, дело, но мне кажется, что это свинство - иметь такие закрученные визовые правила для граждан России - страны, сыгравшей ключевую роль в истории Анголы и имеющей крупные бизнес-проекты и поныне. Недаром же в Анголу до сих пор летает Аэрофлот. Есть даже союз ветеранов Анголы, на сайте которого veteranangola.ru можно найти информацию об участии советских военных в этой войне.

Ну вот мы, наконец, в Анголе, в провинции Кунене. Юг Анголы - это самое пекло боевых действий во время долгой Гражданской войны. Здесь, в Кунене, как и в соседних провинциях, ждут в земле своего часа миллионы мин советского производства (интересно, бесплатно ли доставшихся?). И ныне, каждый год, то тут, то там бывают случаи гибели людей. Еще до поездки я наткнулся на сайт конкурса Мисс Мина, в котором участвовали девушки-колеки, потерявшие части своих тел на ангольской земле, в результате взрыва мин. Сейчас минные поля отмечены красной краской, где на столбах, а где и просто на деревьях. Белой краской отмечаются места, где уже поработали саперы. То есть столбы не убирают, поработали саперы - хорошо, но мало ли. Ходите на свой страх и риск.

За оградой - минное поле.

Гражданская война началась в Анголе в 1975 году, почти сразу после обретения страной независимости от Португалии. Два главных движения - МПЛА (Народное движение за освобождение Анголы) и УНИТА (Союз за полную независимость Анголы) не нашли точек соприкосновения в вопросе о направлении развития страны. МПЛА, владеющее легитимной властью и видящее всеобщее счастливое будущее в социализме, поддержали СССР (техникой и инструкторами) и Куба (принудительно-добровольческими отрядами), а УНИТА, ориентированная на Запад, была поддержана ЮАР,США и соседней Демократической республикой Конго, в то время - Заиром.

Столкновения первых недель конфликта были особенно тяжелыми, - ЮАР ввела свои войска в Анголу - но в целом они проходили, как на севере, так и на юге на окраинах страны. МПЛА, опираясь на огромную поддержку, каждый раз в итоге оказывалось сильнее. Уже через несколько месяцев после начала войны глава УНИТА, похожий на Бармалея, Жонас Савимби объявил о переходе войны в партизанскую. В начале 80-х ЮАР предприняла очередное вторжение в Анголу, но оно так же закончилось поражением.

Ну а дальше ЮАР потеряла Намибию, некогда бывшую ее частью, и Ангола стала недоступна для войск Южно-Африканской Республики уже территориально. В 1992 году прошли первые в стране президентские выборы, на которых Савимби, успевший перед этим заключить мирный договор с правительством, проиграл, что ему, конечно же не понравилось и война разгорелась вновь. Правда, на этот раз правящая партия МПЛА, по естественным причинам лишившаяся поддержки главного союзника СССР, подружилась с США и Савимби уже не на что было рассчитывать. Средства приходили от контроля за нелегальным сбытом алмазов, и это отчасти подстегивало Савимби вообще не прекращать войну, чтобы не лишиться такого огромного пирога. Так бы, наверное, и продолжалось если бы его не пристрелили правительственные войска в 2002 году. На этом конфликт оказался исчерпанным и, хотя УНИТА по прежнему существует, сейчас сражения ведутся только за места в парламенте.

Отголоски былого противостояния встречаются на пути практически сразу после перехода границы. Военная техника с развороченной от прямых попаданий броней уже не первое десятилетие ржавеет вдоль дорог. Ну и, конечно, редкий путешественник сможет проехать мимо и не сняться на фоне этого металлолома.

Эхо войны.

Танки и все остальное, насколько я разбираюсь, в основном, советского производства. Кое-где можно увидеть выбитые номера, по которым, полагаю, можно даже выяснить их экспортную историю, но это уже ни кому не надо.

Подбитая техника.

Мы держали путь в Лубанго, столицу провинции с эпотажным названием Хуила. Нам предстоял долгий путь, ведь от границы до Лубанго 450 километров и в каком состоянии дорога никто не знал. Наш водитель, родом из Намибии (белый, кстати) только пожимал плечами, последний раз он был в этих краях несколько лет назад, дороги можно считать что и не было тогда, и он ехал не на низко посаженном индийском автобусике TATA (а-ля ПАЗик) с прицепом, а на Лэнд Крузере. Дорога, поначалу еще была асфальтовой, но скоро асфальт кончился, началась укатанная грунтовка (дорога строится), а потом и вовсе пошел старый, убитый танками еще, наверное, 30 лет назад, коричневый от пыли асфальт, с огромными и частыми глубокими ямами. Очень скоро мы лишились кондиционера, прикрепленного к днищу автобуса, шмякнув его о землю на одной из кочек и оборвали электрический провод, соединяющий автобус с прицепом.

Строящаяся дорога.

Вдоль дороги попадались мешки на продажу с непонятным содержимым (может уголь из Замбии?).

По дороге наше внимание привлекли местные деревенские жители, которые ловили рыбу при помощи специальных силков в небольшой грязной луже.

Коллективная рыбалка.

Силки резко опускаются в воду, и попавшаяся рыба вытаскивается через отверстие сверху. Можно с уверенностью утверждать, что таким же точно способом ловилась рыба и во времена португальцев. Правда, улова мы так и не увидели.

Как только мы были замечены, рыбачки (видимо, в их деревне рыбалка - исключительно женское занятие) все как одна принялись позировать. Сразу забылись проблемы на границе, сразу стало ясно, что нормальные люди в этой стране тоже есть. Я получил большое удовольствие, общаясь с ними. И сейчас, когда я говорю о контактах с простыми не городскими африканцами, я вспоминаю именно этот эпизод из своих поездок по черному континенту. Мы получили обоюдное, причем бесплатное (что редко вообще бывает в последнее время), наслаждение от этого общения. Более чем редко белые наведываются в те места, возможно, некоторые местные жители вообще никогда с европеоидами в контакт не вступали, поэтому они еще не научились просить деньги за фото, как их соседи в Намибии. Им достались от нас конфеты (никто не дрался, как обычно это бывает), нам достались их фотографии. Ну и, конечно, обоюдные впечатления.

Получилось несколько удачных портретов.

В этих краях часто встречаются баобабы. По утверждению ряда источников, в частности раздобытого где-то по дороге локального путеводителя, недалеко от городка Ксангонго, что мы проехали, можно увидеть самый большой в Африке баобаб. Это спорное утверждение, потому что известны и другие "самые большие в Африке баобабы", но тем не менее. Самый большой баобаб мы пропустили, но даже те, что встречались по пути, тоже вызывали уважение своими размерами.

Удалось увидеть цветы баобаба. Деревья к этому времени уже почти все отцвели, но кое-где их еще можно было обнаружить.

День подходил к концу, мы старались уже не делать остановок без необходимости. По дороге попалось еще несколько сонных провинциальных деревушек и городков, жители которых долго провожали наше необычное для этих мест транспортное средство с забавным громыхающим прицепом.

По дороге.

Закат был встречен в пути.

А в Лубанго мы въехали поздно вечером, было уже совсем темно.

Все рассказы из этой поездки.

Водопад Руакана находится в юго-западной части Африки, на государственной границе Анголы и Намибии. Основой для водопада служит среднее течение реки Кунены, проходящей неподалёку от города Руакана, что в северной Намибии.

При полном разливе ширина Руаканы достигает семисот метров. Высота падения воды составляет сто двадцать четыре метра. Величественное чудо природы низвергается со скал в виде бурлящего белой пеной треугольника. Верхнее плато и боковое окружение водопада Руакана состоит из ксерофитных, ярко зелёных полукустарников и крохотных кустарничков, растущих в тропическом климате африканской саванны. При попадании в реку чистые, прозрачные воды становятся грязно коричневыми под воздействием местной почвы.

Расположенная выше по течению гидроэлектростанция отрицательно сказывается на жизнедеятельности Руаканы. Мощный когда-то водопад с каждым годом становится всё слабее и реже. В период наибольшей полноводности (он приходится на декабрь-июнь, когда в Африку приходят муссоны) Руакана низвергается единым потоком воды. В засушливое время года водопад распадается на отдельные ручейки или пересыхает полностью.

В окрестностях Руаканы обитает древнее африканское племя химба. Местные жители поклоняются священному огню, занимаются скотоводством и живут в конусообразных домах, построенных из молодых деревьев и грязи. Пешая экскурсионная прогулка к водопаду обязательно включает в себя посещение деревни химба.

Водопад Руакана — ФОТО