Баскония испания. Путеводитель по Стране Басков: как добраться, что посмотреть, шоппинг, лучшие отели и еда региона

Добро пожаловать в Страну Басков! Bienvenue au Pays Basque! Ongi etorri Euscal Herrira!

Между Атлантическим океаном и горами-Пиренеями, между Францией и Испанией лежит Страна Басков / Pays Basque – яркий и гостеприимный край, народ которого заслуженно гордится своей историей, традициями, идентичностью. Несмотря на государственную границу, волей истории пролегшую между ее французской частью на севере (Iparralde) и южной (Hegoalde), что расположена в Испании, Страна Басков – это исторически и культурно единая территория, уникальная и разноплановая, к тому же до сих пор говорящая на своем языке.

Даже понятие Страна Басков (Euscal Herria) дословно означает «страна, говорящая по-баскски ». Euskara – древний красивый язык рыбаков и китобоев, корсаров и крестьян, пастухов и охотников, солнца и ветра, мощных волн Бискайского залива, овечьих пастбищ и густых лесов до суровых горных вершин. На сухом языке цифр около трех миллионов басков проживают в четырех испанских провинциях, и только 300 тысяч – на территории Франции. Язык предков не забывают и их дети, при этом прилежно изучая испанский и французский по соответствующую сторону границы. Достойный пример и для маей Радзiмы Беларусi…

Сложно очертить культурные и этнические контуры Страны Басков , не всегда совпадающие с административными границами, но мы попробуем. Французская Euscal Herria раскинулась между горными цепями Пиреней на юге, бурным Бискайским заливом на западе, бескрайними сосновыми лесами плоских Ланд / Landes de Gascogne на севере и исторической областью Беарн / Bearn на востоке. Она включает три старые провинции, которые ныне – часть департамента № 64 Атлантические Пиренеи региона Новая Аквитания / Nouvelle Aquitaine. Каждая из них предлагает любопытному путешественнику калейдоскоп впечатлений и пейзажей столь разнообразных, сколь и контрастных.

Лабурдан / le Labourde – береговая линия Страны Басков, Cote Basque. Огромные волны и ветра с Атлантики неумолимо наступают на это скалистое побережье, а солнечные пляжи радуют отдыхающих и серфингистов. И на все это великолепие свысока взирают Пиренеи во главе с мифической горой Ла-Рун / La Rhune.

Нижняя Наварра / la Basse-Navarre – холмы и горы, пастбища и леса, мир пастухов, животноводов, охотников… и просто любителей горных походов. Бурная история этого до 1620 г. суверенного Королевства Наварра оставила здесь богатое архитектурное наследие: замки, дома знати, часовни и церкви. А начинать можно с доисторических пещер и мегалитов.

«Глубинка» Суль / la Soule (или баск. Зуберу / Zuberoa) – скалы и горные ущелья, зеленые склоны и каньоны, покрытые обширными лесами дуба и ясеня… Менее известная, менее туристическая и оттого наиболее аутентичная земля традиций и легенд.

Страна Басков – история с тысячелетними корнями и богатейшее культурное достояние . Не только то, что хранится в музеях (их здесь тоже предостаточно: Изящных искусств, Баскской культуры, Океана, Шоколада и пр.), но наследие времен, застывшее в камнях вечных гор или здешних дольменов, менгиров и кромлехов. История, рассказанная на стенах доисторических пещер, скажем, Истуриц (grottes d’Isturiz) или Оксоселайя / Oxocelhaya, чьи доисторические рисунки и предметы труда насчитывают от 40 до 10 тыс. лет до н. э. (страшно подумать, а можно даже увидеть). Наследие, запечатленное в камнях здешних замков Бидаш / chateau de Bidache, Иольди / Iholdy, Уртюби / Urtubie, Аббади / Abbadia (пусть и не такого древнего, но работы самого мастера Виолле-Ле-Дюка)…

Кто такие баски-васконы , и откуда они пришли? Теории были выдвинуты вплоть до самых странных: они – сыновья мифического патриарха Айтора или потомки Адама и Евы, или Ноя, или даже дальние родственники грузинских горцев… Что сегодня научно доказано: euskara – единственный уцелевший доиндоевропейский язык Западной Европы. Для большинства ученых предки нынешних басков – кроманьонцы, и уже с эпохи Железного века они населяли условный треугольник от Пиренейских гор до реки Гаронны на севере и Атлантики на западе. На протяжении всей своей истории баски умели жить сами по себе. При этом, как все горцы, были и изолированы, и в постоянном контакте с другими цивилизациями. Конечно, имели место как мирные, так и воинственные взаимодействия. Кельты устраиваются тут с VI в. до н. э.; римляне поджимают со II в. до рождества Христова, и после первых успехов Цезаря в -56 г. легионы Мессала к 27 г. до н. э. завоевывают долины Gallia Aquitania. Непокорные васконы укрепляются в труднодоступных отрогах Пиреней Saltus vasconum.

С падением Римской империи баскам пришлось столкнуться с ее германскими завоевателями. Свевы и вестготы на юге, франки (особенно на пике славы при Карле Великом) с севера пытались подчинить васконов, отстаивавших свои земли еще и от арабов, берберов и прочих мавров-мусульман Кордовского эмирата вплоть до середины X в. Но в целом все эти попытки заканчивались неудачей. В VII в. основывается самостоятельное графство Васкония ; с 864 г. за страной закрепилось название Гаскония, или Гасконь / Gascogne, которая и поныне – историческая часть Окситании во Франции. К слову, Бискайский залив тут по-французски величают Гасконским / golfe de Gascogne.

На испанской стороне появилось графство (позже герцогство) Наварра. В ту пору, когда Колумб Америку открыл, Кастилия начинает «золотой период» расширения своего могущества в Новом и Старом свете. В 1513 г. Южная Наварра была завоевана арагонцами и вошла в состав королевства Испания. Северная Наварра оставалась независимой до 1589 г., когда ее суверен Генрих III Бурбон стал королем Франции под именем Генрих (Henry) IV в кровавый период резни католиков с гугенотами. Бурбоны сели на трон «проклятых королей» Валуа, а королевство Наварра окончательно было присоединено в 1620 г. к Франции .

Васконы, гасконцы, баски, наваррцы, беарнцы… Сегодня их современников желательно не путать, и мы при этом не желаем Вас запутать! Просто изначально – это один этнос, по-соседски разделившийся, но культурно и географически имеющий много общего. Упростим оную возможную путаницу «кто есть кто» на конкретном историческом примере.

Жан-Арман дю Пейре, граф де Тревиль (1598-1672). Родом из Гаскони. Характер твердый. Сделал блестящую карьеру до чина капитан-лейтенанта (де факто командира) королевских мушкетеров при Луи XIII. Знаменит по романам Дюма и блестящей игре Льва Дурова в наших «Трех мушкетерах». В воспоминаниях современников (особенно парижан, где все остальные НЕ из Парижа – какие-то провинциалы) проходит как дворянин и баск, и беарнец. Де Тревиль предпочитает набирать в мушкетеры своих беарнских и гасконских земляков (все как у людей..). И служат королю его небезызвестные кузены Анри д’Арамиц и Арман д’Атос, а также Исаак де Порто. Тут Дюма недалеко ушел от правдивых исторических персонажей в отличие от настоящего д’Артаньяна -правильно, гасконца! «Серый кардинал» Ришелье отдал богу душу в 1642 г. Д’Артаньян благодаря покровительству того же де Тревиля только в 1644 г. поступил в роту королевских мушкетеров (поэтому Ла-Рошель ни разу не осаждал и с гвардейцами Ришелье повсеместно не дрался). Однако в 1646 г. мушкетерская рота была расформирована; де Тревиль уехал на родину, а д’Артаньян при кардинале Мазарини продолжал госслужбу. Посему за историческую правду снимем берет (мы ж на родине легендарного головного убора!) и нальем по рюмкам арманьяк. Для справки: armagnac – 1) здешний бренди, он же самый старый «самогон» Франции; 2) напиток настоящих гасконцев, тысяча чертей!

Но вернемся непосредственно в Страну Басков. Завершающая стадия государственного разделения баскского народа на французскую и испанскую часть – это подписание Пиренейского мира в августе 1659 г. Людовик XIV, женившись на испанской инфанте Марии Терезии в Сен-Жан-де-Люз / Saint-Jean-de-Luz, прочертил нынешнюю границу между Страной Басков Севера и Юга. А городок Сен-Жан (как называют его местные) сохранил церковь, где в 1660 г. проходило пышное венчание короля-Солнце и испанской принцессы, и дворцы молодоженов, выходящие окнами на живописный рыбацкий порт.

В XIX в. этот же Сен-Жан, город рыбаков, моряков и корсаров, стал популярен как морской курорт. Впрочем, не он один: Сибур / Ciboure, Бидар / Bidart, Биарриц / Biarritz, Англет / Anglet… на Баскское побережье потянулись состоятельные любители гламурного и оздоровительного отдыха на море . Прибытие первого поезда в Байонну / Bayonne (столицу Cote Basque) в 1854 г. еще больше поспособствовало развитию местного туризма (пусть тогда еще исключительно для знати). До и после Второй мировой баскское побережье постепенно становится доступным и «простым гражданам». Здесь же, на побережье Бискайского залива, на пляжах от Андай / Hendaye до Биаррица с 1950-х годов начинает свое бурное шествие по Европе завезенный из Америки серфинг, красивый и смелый не то спорт, не то образ жизни, который привлекает любителей всех возрастов прокатиться «На гребне волны» . Для почитателей же более спокойного отдыха здесь имеются центры талассотерапии, спа-курорты, пляж-отели и апартаменты на любой вкус и бюджет. Зимой работают даже горнолыжные курорты! «Здесь вам не равнина, здесь климат иной…»

Мощная и неукротимая Атлантика – это снова Страна Басков. От ее берегов баски издавна снаряжали свой флот, чтобы охотиться на китов, чье дыхание китобои высматривали с высоких прибрежных плато. Флот, на котором они шли до Дакара ловить тунца (что промышляют в здешних водах и поныне / попробуйте его mi-cuit!), до Ньюфаундленда за треской и до Канады в поисках лучшей жизни. Для многих обедневших горцев из Суль и Нижней Наварры океан был и работой, и «путем изгнания». Самым отважным из них было суждено покорить неизвестность и открыть свою Америку, а счастливчикам – даже вернуться с толстым кошельком или с чем-то невиданным. Так одним матросом-баском был привезен и жгучий перчик чили, который теперь торжественно украшает фасады и интерьер многочисленных ресторанов и лавочек, но больше всего le piment растит и им же красуется деревушка Эспелет / Espelette. Кстати, обычно у баска дом белый, фахферк (как перец) красный, а берет – черный.

Цвета традиционной одежды в Стране Басков – тот же красно-черный (окажись в Сен-Жане на праздник Святого Иоанна – наш Иван Купала) или красный с белым в Байонне на «Fetes de Bayonne», с первой среды августа эдакое мирное вторжение на недельку с танцами, дефиле гигантов, гонками с бычками… Будь то праздник-fete деревни, ярмарка-foire (ветчины, сыров, столового белья), матч ли в пелоту (pelota – национальная игра, прообраз сквоша) или местная (во Франции бескровная!) коррида – это яркий гимн традициям. И речь вовсе не о показательном фольклоре со сцены, а о живой культуре , к которой может приобщиться каждый.

Любой гость здесь к месту и является частью действа. Всякому предлагается вино-сидр-пиво пИть в умеренных количествах и пЕть без ограничений (хотя верно и обратное). Вкушая знаменитую сыровяленую байонскую ветчину и овечьи сыры с piperade (овощное рагу из красного и зеленого перца – в цвет баскского флага!) или разнообразные тапас. К столу в ресто и дома, кроме яств морских, традиционно подаются горные форель и баранина, грибочки беленькие (да, мы про боровики!) да дикая голубка…

Теперь переходим от плотского к духовному. Неотъемлемая часть баскской культуры – это и церковь, хотя баски сравнительно поздно (в X веке, когда и Русь крестили) приняли христианство. С тех же времен через их земли пролегли паломнические пути на Сантьяго-де-Компостела в Испанию, а в городке Сен-Жан-Пье-де-Пор / Saint-Jean-Pied-de-Port -древняя столица Нижней Наварры- сходились аж 4 дороги Святого Иакова. И сегодня по сложившемуся еще в раннем Средневековье обычаю паломники идут через эти места с посохом в руках. Вместо деревянной палки могут быть альпенштоки, взамен тяжелого длинного плаща – высокотехнологичные штормовки, шорты и горные ботинки. Но почти безошибочно узнать пилигримов XXI-го века и сегодня можно по ракушке морского гребешка, символу Святого Иакова, на рюкзаке или шляпе. Некоторые дома на улицах города тоже украшены ракушкой Сен-Жака, что означает: хозяева дома готовы впустить паломников на ночлег.

А не проведать ли нам басков в соседней Испании? Граница ведь рядом и формально отсутствует. Те же надписи «Ongi etorri!» на баскском языке. Один народ – один язык. Из Андай через реку можно сходить на кораблике в испанскую Hondarribia / Хондаррибия, скажем, на поздний по французским понятиям обед, испить красных наваррского, Rioja, Ribera del Duero или отведать свежайшего тунца (тоже красного). До знаменитого Сан-Себастьяна / San Sebastian (на баскском Donostia) на шоппинг рукой подать. Пейзаж Сан-Себа разворачивается на фоне живописной бухты-ракушки La Concha; в старом квартале и у порта всегда по-баско-испански вкусно, шумно и людно, а в октябре еще и международный кинофестиваль… Добрый час езды по автостраде – и вы в Бильбао / Bilbao, где Музей Гуггенхайма точно заставит задуматься над концептуальностью и гранью между кучей мусора и андеграунд-шедевром современного искусства. Тот же час езды на юг – и архитектура, культура и гастрономия вековой Памплоны / Pamplona у ваших ног. При этом бегать от быков по ее узким улицам необязательно…

Любите ли вы отдых на море или горные маршруты, серфинг или пещеры, вам по душе познание любых традиций баскского народа или шедевров современного искусства, влечет вас разнообразие пейзажей и архитектурных стилей или яркая южная кухня – все это возможно здесь и сразу. Без преувеличений (их вы оставите для рассказов знакомым после возвращения из своего путешествия в Страну Басков). А наш рецепт вам теперь известен : возьмите от души баскской аутентичности, добавьте немного Франции и Испании, взбейте все волнами Бискайского залива, для пикантности добавьте вершин Пиреней и что-нибудь еще на ваш вкус. Готовить с удовольствием и регулярно перемешивая… Неделю минимум!

В Стране Басков главный морской порт находится в Бильбао, пассажирский - в Гипускоа. Главные аэропорты автономии располагаются неподалеку друг от друга. Речь идет о Лухуа в Бильбао, Форонда в Витории и Фуэтеррабиа в Сан-Себастьяне. Регион имеет развитую дорожную сеть, по основным автострадам и автомагистралям можно добраться в любую точку страны. Три самых крупных города Басконии в ближайшем будущем объединятся железнодорожной линией в форме Y, по которой запустят скоростные поезда.

Поиск авиабилетов в Страну Басков

Погода в Стране Басков

Баскония отличается выраженной неоднородностью в характере местности. Большую часть региона занимают горы - Баскские, Хребет Кантабрии, Пиренейские Отроги. Только ближе к побережью залива крутые холмы сменяются чудесными долинами. В области существуют четыре климатические зоны, начиная с севера это атлантическая, субатлантическая, средиземноморская и континентальная в южной части. Лето в Стране Басков не характеризуется изнурительной жарой, а зимы достаточно теплые.

Популярные отели Страны Басков

Развлечения и достопримечательности

Автономия, имеющая славу одной из самых индустриальных областей королевства, сохранила немало заповедных уголков. Сказочные пейзажи предстанут перед взорами гостей Страны Басков по берегам реки Герники, в национальных парках, коих здесь не счесть. Область оптимально подходит для пешего туризма, прогулок по побережью и горным маршрутам. Внимания путешественников заслуживает живописное скалистое побережье неподалеку от Сан-Себастьяна. Побывайте в Салинас-де-Аньяна, соляные копи разрабатываются по тем же технологиям, что и в римскую эпоху, когда они были открыты. Уделите время посещению Бискайского «Летающего» моста между Лас-Аренас и Португалете, это уникальное сооружение 1893 года функционирует как транспортер. Гондолы, вмещающие несколько десятков пассажиров, отправляются каждые 8 минут.

Свободолюбивые баски смогли сохранить собственные традиции, поэтому в регионе регулярно проводят народные праздники. В Бильбао это августовский конкурс на лучшую пастушью собаку. В средневековом городке Толоса устраивают традиционные карнавалы.

На западе от Сен-Себастьяна, столицы Гипускоа, находится водораздел Мундака, природный заповедник, служащий приютом для миллионов мигрирующих пернатых.

Центром баскской культуры считается провинция Гипускоа. В самой маленькой испанской области сохранились каменные постройки 16-19 веков (деревня Бера-де-Бидасоа), Сегура славится старинными особняками. Можно взять уроки танцев у местных жителей, особое сокровище басков представляют песенные обряды.

В Стране Басков

Витория-Гастейс

Столица Страны Басков является центром провинции Алава. Этот необыкновенно чистый и уютный город носит двойное имя - Витория-Гастейс, совмещающее и испанское, и баскское название. Его основание в 1181 году на месте деревушки Гастейс - заслуга короля Санчо Мудрого, этот монарх окружил поселение крепостной стеной. В память о том времени в Витории сохранились названия улиц. И, конечно, архитектурные сооружения - например, готический Собор Санта-Мария 14 века, в котором хранятся картины кисти Рубенса. Церковь Сан-Педро Апостол стала местом захоронения многих известных личностей. Храм Nuestra Senora de Estibaliz в романском стиле, возведенный в 11 веке, расположен в пригороде Витории.

Покровительницей провинции Алава считается богоматерь Estibaliz.

Витория-Гастейс, окруженная «зеленым кольцом» из цепочки парков, насчитывает множество музеев - естествознания, оружия Алавы, археологии, священного искусства, современного, изобразительного искусства и даже игральных карт. Интерес представляют и здания, в которых размещены эти музеи. К слову, обширная экспозиция, посвященная игральным картам, появилась в столице Басконии неслучайно. Именно в этом городе налажено производство такой продукции.

Бильбао

Самый большой город в Стране Басков был основан в 14 веке. Это крупный испанский порт и промышленный центр Басконии. Один из символов Бильбао - Музей современного искусства Фонда Гугенхейма . Ежегодно полюбоваться на выставленные в нем работы приходят около полутора миллионов человек. В уникальном строении высотой в 55 метров многие видят гигантский цветок, кому-то здание кажется межпланетным кораблем или причудливой птицей. К музею ведет стеклянный мост, простирающийся над водной артерией города - рекой Нервион.

Ультрасовременный мегаполис таит в себе немало исторических памятников. Для него характерен океанический климат благодаря действию Кантабрийского моря. В Бильбао выпадает много дождей, поэтому, отправляясь на экскурсию, будьте готовы к сюрпризам погоды. Взгляните на Собор Святого Иакова, выполненный в готическом стиле, церковь Сан Николас де Бари и еще один легендарный мост - Субисури.

Баски - это народ, который населяет так называемые баскские земли, расположенные на и на юго-западе Франции. Происхождение его - одна из самых больших загадок не только для Европы, но и для всего мира.

Кто такие баски? Откуда они взялись? Если рассматривать эти вопросы с позиции гражданства, то баски - это испанцы и французы, ведь они живут на территории Испании и Франции. Но почему этот народ говорит на таком необычном языке, совсем не похожем ни на один другой язык? Как получилось, что за тысячелетия войн и кровосмешений цивилизация басков сохранила свою самобытность? Относительно данного этноса остается очень много вопросов, на которые исследователи до сих пор не могут найти ответы. В статье попробуем разобраться с тем, кто такие баски, а также поговорим о том, как живут сегодня эти европейские бунтари и гордецы.

Этимология названия

Чтобы понять значение слова «баски», нужно обратиться к истории. Это слово восходит к латинскому vasco - так называли древних васконов, обитавших в доримский и римский периоды на территории, где сейчас живут испанские баски. Впрочем, это не единственный народ, участвовавший в их генезисе. Предками басков также были аквитаны и, быть может, кантабры, вследствие чего сейчас у них можно наблюдать существенную диалектную раздробленность.

Происхождение

Генетические исследования установили уникальность рассматриваемого нами народа. Баски - это люди, у которых в крови самая высокая среди всех европейцев пропорция (25 процентов) и одна из наиболее высоких долей крови, относящейся к типу О (55 процентов). Существует очень резкая генетическая разница между представителями данного этноса и других народов, особенно на территории Испании. Поэтому вряд ли можно говорить, что баски - это каталонцы.

Список версий о происхождении загадочного народа весьма широк. Одно время обсуждалась гипотеза, что баски - это армяне. Потом высказывались мнения, что они - древние грузины, которые с территории нынешней Грузии еще в незапамятные времена переселились на

Кроманьонцы среди нас?

Надо отметить, что версии о том, что баски произошли от армян или грузин, сохраняют шансы на доказуемость, однако большинство ученых сходятся во мнении, что это Европы, непосредственно произошедшие от кроманьонцев, еще 35 тысяч лет назад пришедших на европейские земли из Африки и оставшихся там.

Кроманьонцы, вероятно, не участвовали ни в каких последующих переселениях народов, поскольку археологи не нашли ни одного свидетельства, позволяющего говорить об изменении населения в этой области на протяжении всего времени, вплоть до появления римлян. Значит, все те люди, которые сегодня называют себя европейцами, по сравнению с басками просто дети. Удивительно, не правда ли?

Эскуара

Истинные баски - это те, которые с рождения говорят на языке, носящем название «эскуара». Таких людей сейчас насчитывается около миллиона, из них свыше восьмисот тысяч человек проживают в Испании, более ста тысяч - во Франции, а остальные - в Соединенных Штатах Америки и в странах Латинской Америки.

Тайну происхождения эскуара лингвисты стремятся разгадать уже очень давно. Одни исследователи выдвигают гипотезу, что генетически язык басков связан с иберейским языком, который сейчас уже исчез; другие не поддерживают эту идею, но посредством версии построения эскуара на семито-хамитской основе родилось предположение о том, что предками басков были евреи. Так, в 1900 году свет увидела книга Ж. Эспаньоля, французского аббата, в которой он доказывал происхождение загадочного народа от спартанских колонистов, имевших еврейские корни.

Народ - это язык

В свое время эскуара пытались породнить также с арабским языком, потом - японским, а не так давно появилось предположение, что язык басков связан с языками кочевых племен, обитающих в Западной Африке. Тем не менее все гипотезы не находят своего подтверждения. Недавно французские лингвисты провели очередное исследование и доказали, что эскуара является автономным языком и вот уже восемь тысяч лет, еще со времен палеолита, развивается самостоятельно. Это единственный в своем роде доримский европейский язык, который из глубины тысячелетий дошел до нашего времени.

Уклад жизни

Как уже было сказано, баски - загадочный народ, проживающий главным образом на территории двух стран - Испании и Франции. Во французских провинциях басков все дома белые и содержат деревянные элементы красного цвета. Традиционные строения из камня сохранились только в горных районах. Вообще баски очень трепетно относятся к традициям. И в городах, и в деревнях они - от мала до велика - играют в пелоту, устраивают соревнования быков, носят на головах знаменитые береты. У этого маленького народа уникальное этническое самосознание.

Характер басков

Баски - при всей своей самобытности - схожи с другими обитателями Пиренейского полуострова склонностью к неуемному веселью. Однако наряду с этим они еще и очень вспыльчивы. Но ни веселый нрав, ни эмоциональность не мешают им придерживаться патриархального образа жизни. Это касается особенно тех басков, которые живут вдалеке от промышленных центров. Жители горных районов очень религиозны (большинство из них - ортодоксальные католики) и ведут замкнутую жизнь.

Кухня

Одной из лучших в Европе считается кухня басков, и дело не в использовании изощренных рецептов, а в том, что этот народ для создания блюд применяет по большей части только свежие продукты. Например, когда созревают фрукты и овощи, баски кушают их; когда забивают барана, едят мясо. Маринование, засаливание, замораживание - все эти и прочие подобные заготовки у этого народа не приняты. Баски предпочитают употреблять вареные или тушеные продукты, они практически не едят жареную пищу, а также не используют пряности. Наиболее известные блюда - треска в белом соусе и тушеные щучьи плавники. Любят баски рис, морепродукты. Они делают всяческие десерты из орехов, ягод, фруктов, молока. Этот народ производит прекрасные сыры и вина.

Одежда

Очень нарядными выглядят басков. Женский состоит из пышной голубой или синей юбки и черного короткого пиджака, украшенного шнуровкой и блестящими аппликациями. Наиболее популярные материалы для такого наряда - это бархат и ситец. Мужской костюм представляет собой узкие черные или коричневые бриджи, черные чулки, пояс такого же цвета, темные жилет и куртку из кожи или плотной ткани с блестящими пуговицами.

До нашего времени дошли образцы баскской одежды, относящиеся к периоду позднего средневековья (16 век). Это были накидки из шкур овец, сшитые грубой нитью по бокам и имевшие вырез для головы.

Отголоски истории

Попытки разделить населенные басками территории предпринимались еще с шестого-восьмого столетий. В разное время землями, находящимися по обе стороны Пиренейских гор, владели Англия, Аквитания, Испания, Франция. И каждый раз владельцы хотели подчинить себе и полностью «растворить» загадочный народ. В конечном счете баскский суверенитет сменился местной автономией: на протяжении более чем пяти веков баски и во Франции, и в Испании имели особый статус и привилегии в налогообложении, торговле, военной службе.

Все эти положения содержались в традиционном кодексе законов, который известен под названием «фуэрос». Все города, деревенские общины, селения, местечки имели свои собственные фуэрос, но в конце девятнадцатого века баскские институты самоуправления были упразднены, частные фуэрос уничтожены, а территории были включены в Испанское государство и стали частью административно-юридической системы Испании.

С этого времени и возникло неугасимое, страстное, настойчивое и самоотверженное стремление басков стать отдельным государством.

Свободолюбивые и гордые

После ликвидации в 1937 году автономии басков возникло движение этого народа за национальное самоопределение. В пятидесятых годах двадцатого столетия была создана террористическая организация «Эускади та Аскатасуна» (в переводе «Родина и Свобода», сокращенно - ЭТА). За пятьдесят лет при осуществляемых ею терактах погибло в пределах 800 человек.

Недавно ЭТА, последовав ирландским экстремистам, заявила о прекращении террористической деятельности. Но надолго ли? Ведь бюджет баскского террора насчитывал не один десяток миллионов евро... Конечно, хотелось бы верить и надеяться, что навсегда. Да и сами баски, даже те, которые живут в отдаленных общинах, устали иметь репутацию неуемного, настойчивого и кровавого в своих притязаниях народа. На самом же деле они совсем не такие…

Вступление и Ла Риоха

Каждый испанец, насколько он не был бы ленив, рано или поздно доезжает до Страны Басков. В любой тщательно обозревающий Испанию вояж для иностранца, также должна войти Страна Басков. Раньше мне казалось, что таков расклад по причине ее особенной истории, аутентичности языка и обычаев, непохожести на другие регионы. Сейчас стало абсолютно понятно, что причина одна и самая важная - Страна Басков безумно, просто раздирающе красива. В любую погоду и в любое время года, это просто сверкающая жемчужина, которую надо подобрать, или хотя бы запомнить. Поэтому, когда у нас впервые появилась возможность вырваться за пределы Барселоны на пару деньков, первое,что мы сделали, отправились в Страну Басков.

Юридически-административно - это автономное сообщество, или проще говоря одна из 17 автономных областей Испании. Но только она удостоилась прямо так и называться, Страна Басков, остальное все больше и проще - Каталуния, Кантабрия, Астурия и т.д. Опустим всю историю и особенности баскского национализма, в конце концов поехали мы туда за красотой (а как выяснилось еще и за едой). Когда смотришь на карту страны, кажется, что близко. на северо-востоке, Страна Басков на севере. Но оказалось не близко совсем. Машиной все тех же 7-8 часов, что и до Мадрида. Поездом или автобусом примерно тоже самое. И действительно, даже больше восток, чем северо-восток, плюс горы (Пиренеи и их продолжение на восток), отделяющие Басконию (еще вариант названия) от "материковой", основной Испании.

Немного заметок по пути, пока подъезжали...



внезапно Западное полушарие! Я уж и забыл, что Гринвич - это не только Англия, а может быть совсем западной



где-то на просторах Арагона. Все как и положено... Бычара, крепость, церковь.



Если в арагонских полях вдруг начинают расти Кантабрийские горы - знайте, вы в Ла Риохе!)



Городишко Фуэнмайор. Долго думали, что за деревья. пришли к выводу, что в Ла Риохе это могут быть только виноградники-переростки. наверное мы ошиблись..

Путь пусть в Страну Басков и длинный, но зато лежит он через Ла Риоху, винодельческое сердце Испании. Она выделена в отдельную провинцию, примыкающую к Басконии. А физически поля виноградников раскинусь так, что идущая по реке граница незаметно поделила их, оставив хороший кусок территориально прямо в Басконии. Вроде как в Риохе, но наша первая остановка было уже в Басконии. Это симпатичная бодега Исиос . Бодега - значит винодельня. Симпатичная - значит просто нестандартная внешне... Крыша ее повторяет силуэты гор Сьерра-де-Кантабрия, закрывающих горизонт с Севера, от мокрой и влажной океанической погоды, так мешающей виноделию. Постройка завершена к концу 20-го века, а автор проекта - некто Сантьяго Калатрава (он же отстроил аэропорт ). Похоже, что Фрэнк Гери оставил тут в Испании не только наследие, но и влияние. О нем позже, а пока наслаждаемся видами...



Сами Кантабрийские горы, кстати, плотно закрыты туманом...



Заметная "пиксельность" фотографий - ничто иное, как особенности конструкции крыши.










Вокруг ни души, классический не сезон. Мы не очень стремились к экскурсии, но кажется если вдруг ее заказать (на сайте написано, что дважды в день), то из ближайшей деревни придется тащиться какому-то дедушке, громыхать ключами, открывать двери и вести экскурсию.. Нам же пока хватило знаний о том, что имя бодеги Исиос - отсылка к мифу об Исиде и Осирисе (двум богам, обучившим древних египтян виноделию). Недоубранным виноградом мы конечно же тоже побаловались. На вкус - сладкий изюм.

В трехстах метрах обнаружился местный фермер, ухаживающий за деревьями. Поинтересовались работающими в округе бодегами, и получили тычок пальцем в ближайшее скопище домов, оккупировавших холм. Диалог:
- В этой деревне?!
- Это не деревня! Это Столица!

Кажется он слегка обиделся, а деревня оказалась городом 1164 года основания с гордым именем Лагуардия . Уже позже прочитал, что в нем масса интересных объектов, но мы устремились "вглубь", в прямом смысле. Весь холм, на котором стоит , изрезан лабиринтами винодельческих пещер. Они тут под каждым домом!



схема подземелий Лагуардии





улицы Лагуардии







Чтобы получить хорошее вино необходимо время и постоянство четырех факторов:
ТИШИНА, ТЕМПЕРАТУРА, ТЕМНОТА и ВЛАЖНОСТЬ
даже жалко, что влажность начинается не с буквы Т...

Все факторы в лучшем виде представлены в искусственных пещерах Лагуардии



стоит добавить, что помимо вина в данных условиях прекрасно созревает плесень!



запечатлели конкретно наш подвал, чтоб потом в магазинах покупать
кроме Испании экспорт только в США и Великобританию


это, кажется, чемпионат местных бодег по футболу...

Совсем рядышком в деревушке Эскуернага расположен отель "Виура" . Местные жители пригласили специалистов архитектурного агенства Designhouses и грохнули посреди деревни, прямо рядом с католической церковью, футуристическое здание. Принцип прост: "В есть, значит можно и нам". Недешевое капиталовложение оказалось на редкость успешным. Туристический поток вырос в никому неизвестную деревеньку вырос в десятки раз, лучше стало продаваться и белое вино марки местных виноградников виура.

Когда я впервые услышал об этом отеле, решил, что стоит непременно остановиться, впрочем, не полагая, что когда-нибудь посещение этой деревни станет реальностью. За сутки до поездки в путеводители прочитал о стоимости номеров от 750 евро, и как-то резко удивился. Залез на сайт отеля и обнаружил, что ближайший день, когда есть свободные комнаты - 3 марта. То есть все забронено по 750 евро на более чем месяц вперед!!!

Реальность оказалась проще. Все тот же не сезон, и все двери жестко закрыты на замки. Темнота так же не позволила наслаждаться многовековым контрастом готики и модерна. Было как-то так:



интернет, наверняка не без оснований, балует вот такими картинками:




истина, видимо, где-то посередине...

Витория и Бильбао

Гастелугаче

Покинув Бильбао, не стоит отчаиваться. Ведь Страна Басков только начинается, и готовит путнику еще массу открытий и неожиданностей. Баски - суровый, гордый народ. Под стать им и побережье. Мрачные крутые скалы, рассекающие на фонтаны наскакивающий океан, иногда расступаются, впуская волны в гостеприимную удобные пляжи-лагуны. Курорты, в которых можно снимать "Санта-Барбару", соседствуют с идеальными декорациями какого-нибудь хоррора, наполненного замками с приведениями.

Таков и Гастелугаче . С баскского переводится как "Замок на скале" или "Скальный замок". Сразу не понять, о чем речь, ведь на вершину острова взгромоздилась обычная церквушка, основанная в 10-м веке тамплиерами, а вовсе не замок. Но суть в другом: весь остров это замок. И сооружали его не тамплиеры, а кое-кто помогущественнее. Огромные каменные колонные и громыхающие под сводами арк волны тому подтверждение.

Люди тоже потом добавили истории, одна известное сухопутное сражение 14-го века, одно крупное морское сражение 18-го века, и даже пиратский грабеж этой не сверх богатой церквушки самим Френсисом Дрейком.

Сейчас все в прошлом, остров соединен искусственным переходом с сушей, а Гастелугаче попадает в странный Топ "Самых известных лестниц мира", наряду с гавайской лестницей в небеса и испанской лестницей в Риме.



Все Баскское побережье примерно такое: ветренно-солнечное, лесисто-скалистое. Довольно больших усилий стоило убедить спутников не залипать на каждом доступном Mirador (обзорная площадка), а припереться целенаправленно в Гастелугаче



На всякий случай после вылезания на улицу ознакамливаемся вот с этими казалось бы безобидными шерстяными коконоами. Визуально и очень осторожно ознакамливааемся. Они здесь повсюду, именно в хвойных лесах, и представляют наверное саму большу опасность дл путешественника по горам-долам. (Не считая разумеется рассерженного лесника. унюхавшего ваш кстер). В этих коконах зимуют какие-то ужасные гусеницы Процессионарии, способные оставить ожоги сродни ожогам хорошо нам знакомого русского борщевика или узбекского морковника.

Обязательно к прочтению все отправляющимся в испанские треккинги.

Само Гастелугаче прямо с дороги не видно. Остров спрятался. Когда начинаешь спускаться с верхотуры куда-то вниз, сперва появляется вот этот островок:




и только потом уже Гастелугаче



и то, его видно толкьо потому, что ради прекрасного вида с Mirador, кажется пришлось вырубить по всему склону сосны вместе с гусеницами-пассионариями на них...






конец января, но в воздухе уже витает весна...

Это только цветочки.. Или всего лишь цветочки
По пути сюда в горах мы воткнулись прямо в дикий сад мимозы, еле выбрались. Еще полчаса и наша компашка начала бы напоминать Элли с друзьями на маковом поле










Но пора вернутся к Гастелугаче.






Не очень понятно, какой из видов, самый впечатляющий. Поэтому приходится предлагать к просмотру все. слава богу, у меня в испании не самый выдающийся фотоаппарат, да и я сам далеко непрофессиональный фотограф. Иначе торчать нам в этом Гастелугаче до самой темноты.






облачность, постоянно меняющие освещение, вносит доплнительного шарма. как бы намечкая, что каждый момент неповторим и уникален


Это искуственный переход, соединяющий Гастелугаче с материком. На фотографиях выглядит страшнее, чем на самом деле. Хотя, если бы волны такие, как в день написания этого поста (очевидца рассказывают что сегодня в Галисии чуть ли не 15 метров...)






самая маленькая из арк, периодически полностью под водой



Подъем пусть и выглядит внушающе, не очень долгий. Занял что-то вроде 3 минут. Но разделен на 13 секторов, подписанный римскими цифрами и разграниченных металлическими крестами. Последний прямо у церкви.








красивая наклейка на одном из технических современных люков уже сверху



Здесь наверное можно было б какого-нибудь узника заточить.

Однако внутри довольно уютно. Что-то вроде навеса спрятаться от дождя и ветра, столы, стулья, камин (можно принести дрова). Стаффа никакого нет.




Церковные службы совершаются крайне редко. Все закрыто. Но есть колокол, который может позвонить по каждому, желающему в него позвонить. Огромный каменный крест изящно сочетается с громооводом, чувствуешь себя у Христа за пазухой.



Позвонили и пора домой. На грешную замлю Иберийского полуострова.







Возле парковки, уже сверху, загадочный сельскохозяйственный музей под открытым небом. Наглухо закрытый.




Поэтому наш единственный треккинг по Стране Басков протяженностью в две получасовых прогулки под океанскими ветрами закончен. Самое время успешно его отпраздновать. Вообще-то я собирался сделать три треккинга, но что-то пошло не так)) Возможная причина переключение внимание на еще одну, вероятно самую главную, баскскую достопримечательность - еду.




Для меня баскская еда навсегда осталась тапасами, пинчосами и сидром. Еще есть бакалоа из трески и всякое мясо, но сил (размеров желудка) на это уже не остается. Поэтому тапасы, пинчосы и сидр. Сидр совсем не такой, какой я привык пить (сладкий с пузырьками), а настоящий. Кислый, забродивший, ароматный яблочный сок. Пока вся страна возделывает виноградники и настаивает вина, ее холодные дождливые северные провинции (Баски вместе с Кантабрией и Астурией) выращивают яблоки и разливают лучший в мире сидр. Хотя предполагаю жители некоторых регионов севера Франции считают иначе. Сидр в стране басков затыкается обычной пробкой, но к столу вместе с початой бутылкой подают еще одну пластмассовую. Это воплощение конструкторской мысли не только позволяет безболезненно закупоривать уже открытую недопитую бутылку, но и при правильном положении еще разливать сидр как положено, высокой струей, которая насыщается кислородом, пока летит от горлышка к бокалу. Набрали этих пробок себе на память!

И поехали дальше.